Como fazer um cortador de madeira

O preparo da lenha exige muito esforço: ela precisa ser cortada, picada e empilhada no depósito de lenha para secar. A maior parte do esforço é gasta no corte da lenha. O cortador de lenha pode facilitar e acelerar o processo. Eles são apresentados em quantidade suficiente, mas custam uma boa quantia de dinheiro. Ao mesmo tempo, o cortador de lenha mais simples pode ser feito com suas próprias mãos a partir de sucata de metal - canos, cantoneiras, etc. Tudo isso exigirá literalmente alguns milhares - se não houver metal, ele terá de ser comprado.

Cortadores de madeira mecânicos

Se o volume de preparação da lenha for pequeno, um cortador de lenha mecânico poderá lidar facilmente com ele. Eles se distinguem pela simplicidade do projeto, pelo número mínimo de nós complexos e também pelo fato de que os custos são mínimos, mesmo que não haja um ferro adequado na casa.

Cortador de lenha simples com suas próprias mãos: mecânica

O cortador de madeira mecânico mais simples se assemelha a um guindaste de poço. O design é idêntico, mas em vez de uma caçamba, uma tocha e alças são fixas. A conexão do rack (racks) e da barra transversal pode ser feita da forma mais simples - articulada. É necessário apenas um bom lubrificante.

O princípio de operação provavelmente está claro para todos. O churbak é colocado em um suporte, a alavanca é puxada bruscamente para baixo e, devido à força da inércia, o cortador ganha uma força significativa e divide o churbak. O processo é repetido até que as toras com a espessura necessária sejam obtidas.

Esse cortador de madeira mecânico pode ser usado com as próprias mãos para coletar de forma simples e literal o que estiver disponível - canos, cantos de qualquer tamanho e, como cortador, você pode até usar um machado. Além disso, esse projeto pode ser dobrável, de modo que seja possível transportá-lo.

As desvantagens são muitas. Cortar lenha exige um esforço considerável. E mais esforço é aplicado para interromper o curso do cutelo depois que a tora desmorona. A segunda desvantagem é que esse cortador de lenha ocupa uma área sólida, pois quanto mais longa a alavanca, menos esforço deve ser aplicado. No entanto, mesmo um dispositivo mecânico tão primitivo reduz muito a intensidade de trabalho do processo.

Nesse projeto, o cutelo precisa ser pesado. Portanto, a própria lâmina é soldada a um manequim totalmente metálico. Uma opção mais econômica - soldada a um tubo (redondo ou quadrado) e despejada com concreto. Concordamos em fazer esse cortador de madeira com as próprias mãos, com a força de qualquer pessoa que saiba manusear uma máquina de solda.

Lenhador de primavera

Existe um projeto refinado de um cortador de madeira mecânico manual que, com dimensões menores, corta melhor a madeira e exige menos esforço. Nesse modelo, a principal unidade de trabalho é uma mola, que é fixada na cama, e sua parte superior se apóia em uma barra estacionária, na qual o cutelo é fixado.

Nesse projeto, a força principal - para segurar o cutelo depois que a tora é rachada - é aplicada por uma mola. Portanto, o principal é escolher a mola e o batente de modo que o esforço aplicado seja mínimo, mas que sejam suficientes para rachar até mesmo toras difíceis e com nós. O batente da mola pode ser móvel. Assim, é possível ajustar os parâmetros a condições específicas. Na realidade, o "reajuste" é necessário para uma pessoa específica. Se uma pessoa for trabalhar com a ferramenta, você poderá fazer tudo de forma estacionária, depois de ter escolhido a altura experimentalmente.

Não é menos importante fazer uma articulação móvel da estrutura e da alavanca, na qual o cutelo é fixado. A melhor opção são os rolamentos. Eles devem ser de alta qualidade e, de preferência, autocompensadores.

A altura mínima do cortador de madeira caseiro é de cerca de 800 mm. Mas, nesse caso, você terá que trabalhar curvado ou instalar a máquina em uma mesa/bancada. Uma opção mais confortável, que exige o mínimo de esforço, é a que é feita sob sua própria altura. Você determina a altura em que se sente confortável para apoiar a tora e, a esse valor, acrescenta a altura da própria tora para obter a altura da cama. Nesse caso, você também terá que se curvar, mas somente quando colocar a tora no suporte, e não toda vez que o cutelo for abaixado.

Para adicionar mobilidade ao projeto, solde uma cama, em um lado da qual as rodas são fixadas, e no segundo lado os batentes são soldados. Fazer esse cortador de madeira com as próprias mãos é um pouco mais difícil, mas se houver uma mola e rolamentos - é uma tarefa muito difícil.

Cortador de madeira vertical inercial

Outra opção descomplicada para fabricação própria. Para fazer esse cortador de madeira com suas próprias mãos, você precisa de dois tubos de diâmetro maior e menor. Você também precisará de uma placa pesada - a base e, de fato, a parte cortante - o cortador/cortador.

O projeto é um dos mais simples, exigindo pouco esforço. Em uma plataforma maciça é fixado um tubo de parede grossa, ou melhor, um pino. A altura é de cerca de um metro. Esse é o tubo principal. Sobre ele se move livremente o cutelo, que é soldado aos anéis do tubo de diâmetro um pouco maior do que o tubo principal. Ele corta a madeira da seguinte maneira: você levanta o cutelo e o solta. Você pode dar uma pequena aceleração para baixo. A tora se divide devido à gravidade.

Mas esse divisor de madeira mecânico não divide imediatamente todos os pedaços. Para aumentar sua eficiência, você pode fazer um dispositivo de pesagem no cutelo. Ele pode ser "adicionado", se necessário. A segunda opção é bater na estaca algumas vezes com um martelo. Esse método é bom se o cinzel estiver preso na madeira. A alternativa é levantar o cinzel e abaixá-lo bruscamente. Mas é mais fácil bater com o martelo.

Picadores de madeira movidos a eletricidade

Um cortador de lenha manual, é claro, facilita a produção de lenha, mas ainda exige um grande esforço físico. Não tanto quanto o gasto com um cutelo convencional, mas ainda assim... Para diminuir ainda mais o esforço, há um motor elétrico. Com base nele, são fabricados cortadores de lenha de vários modelos. Mas é mais difícil fazer esse cortador de madeira com suas próprias mãos. Aqui e o dispositivo é mais complexo e requer pelo menos um conhecimento mínimo de eletricidade - é desejável conectar o motor por meio do acionador de partida e com os botões "start" e "start".

Parafuso (cone)

Um dos modelos mais comuns é o cortador de madeira em forma de cone ou parafuso. A diferença entre eles está apenas na ausência/presença de roscas no elemento de perfuração, que nesse modelo é feito na forma de um cone.

Os pedaços são partidos devido ao fato de que o cone rotativo do motor bate na madeira, rasgando-a gradualmente em pedaços. No caso de toras grandes, as bordas são divididas primeiro e, em seguida, o meio é rasgado.

Parâmetros de conicidade e de entalhe

No início, a parte cortante foi fresada na forma de um cone liso. Se você usar um cone liso, ao trabalhar, terá de exercer bastante pressão sobre o cinzel para fazer o cilindro "morder" a madeira. O processo é muito mais fácil se a superfície for rosqueada. Nesse caso, o chump é como se estivesse aparafusado em um parafuso e depois dividido.

O principal é fazer o cone rosqueado corretamente. Se tiver um torno e experiência de trabalho, você pode tentar fazer isso sozinho. Caso contrário, você terá de encomendar. As roscas são diferentes, mas os parâmetros ideais reconhecidos são: passo de 7 mm, profundidade de 3 mm (mínimo - 2 mm). Outro ponto importante é a profundidade do assento na caixa de engrenagens do motor, que não deve ser inferior a 70 mm.

Se houver um cone com uma linha cortada, não será difícil fazer esse cortador de madeira com suas próprias mãos.

Motor elétrico e caixa de engrenagens

Você precisa de um motor elétrico suficientemente potente (2 kW ou mais ou 5-9 l/s), mas com uma velocidade pequena: 250-600 rpm / min. A 250 rpm ou menos, a casca é muito lenta e, se a rpm for superior a 500, é perigoso trabalhar, pois pode arrancar a tora de suas mãos.

Se você conseguir encontrar um motor com esses parâmetros, poderá colocar o pique (parafuso) feito diretamente no virabrequim (na foto acima). Se as rotações forem mais altas, será necessário colocar uma caixa de redução ou fazer uma transmissão por corrente ou correia para reduzir a velocidade.

A proporção é calculada de acordo com a rotação do motor. Por exemplo, há um motor de 900 rpm. Com a caixa de câmbio 1:2, obtemos 450 rpm. Essa é apenas a variante ideal.

As engrenagens podem ser de correia ou corrente. As correntes são muito mais barulhentas, exigem limpeza constante e geralmente é mais caro retificar as rodas dentadas com os parâmetros necessários. É desejável que a transmissão por correia seja dupla (como na foto acima). Nesse caso, haverá menos deslizamento.

Onde localizar o motor

Se o projeto prevê a presença de uma engrenagem, é melhor colocar o motor na parte inferior, e o parafuso em si é fixado na superfície de trabalho. A altura da superfície de trabalho é escolhida de acordo com a sua altura, para que você não precise trabalhar em uma inclinação.

Há também um parâmetro como a altura da localização do parafuso acima da superfície de trabalho. A distância entre a mesa e o cilindro deve ser de 8 a 20 cm. Não vale a pena colocá-lo em uma altura maior - ele pode virar pedaços de pequeno diâmetro. A distância ideal é de 8 a 12 cm. Mesmo os pedaços de pequeno diâmetro não giram.

Cortador de madeira hidráulico

Divisor de madeira hidráulico - o mais potente, mas também o mais complexo e caro na fabricação. Além da base, do motor e das lâminas de corte, é necessário um cilindro hidráulico de potência suficiente. Eles não são baratos. Além disso, você também precisa de um tanque de óleo e de uma bomba.

O cutelo hidráulico para lenha desenvolve uma força sólida, portanto, em sua fabricação, ele usa metal de espessura considerável - 6 a 10 mm, dependendo da potência do acionamento. A força desenvolvida é suficiente para quebrar a tora em 6 a 8 toras de uma só vez. É por isso que as facas são feitas na forma de uma "estrela".

Na fabricação de facas, elas são espaçadas em alguns centímetros. Assim, apenas uma estará em uso. Por exemplo, primeiro a horizontal, depois a vertical, depois a direita e, por fim, a esquerda. Ao mesmo tempo, reforce cada uma das facas soldando placas de reforço por trás. É desejável usar um aço duro, previamente afiado segundo o mesmo princípio dos cutelos.

Vídeo sobre o tema