Hoe maak je een houthakker

Het klaarmaken van brandhout vergt veel inspanning: het moet gekapt, gehakt en in de brandhoutbak gestapeld worden om te drogen. De meeste moeite wordt besteed aan het hakken van het brandhout. Het proces vergemakkelijken en versnellen kan met een houtversnipperaar. Ze worden in voldoende hoeveelheden aangeboden, maar kosten een stevige som geld. Tegelijkertijd kan de eenvoudigste houtversnipperaar met je eigen handen worden gemaakt van schroot - pijpen, hoeken, enz. Alles vereist letterlijk een paar duizend - als er geen metaal is, moet het worden gekocht.

Mechanische houthakkers

Als het volume van de brandhoutbereiding klein is, kan een mechanische houtversnipperaar het gemakkelijk aan. Ze onderscheiden zich door de eenvoud van het ontwerp, het minimale aantal complexe knooppunten en ook door het feit dat de kosten minimaal zijn, zelfs als er geen geschikt strijkijzer in het huishouden aanwezig is.

Eenvoudige houthakker met eigen handen: mechanica

De eenvoudigste mechanische houthakker lijkt op een putkraan. Het ontwerp is één op één, alleen zijn in plaats van een emmer een toorts en handgrepen bevestigd. De verbinding tussen het rek (rekken) en de dwarsbalk kan het eenvoudigst worden gemaakt - scharnierend. Er is alleen een goed smeermiddel nodig.

Het werkingsprincipe is waarschijnlijk voor iedereen duidelijk. De churbak wordt op een standaard gezet, de hendel wordt naar beneden getrokken, door de traagheid krijgt de snijder aanzienlijke kracht en splijt de churbak. Het proces wordt herhaald totdat de stammen van de gewenste dikte zijn verkregen.

Zo'n mechanische houthakker met eigen handen om eenvoudig te verzamelen, en letterlijk, van wat er beschikbaar is - pijpen, een hoek van elke grootte, als snijder kun je zelfs een bijl gebruiken. Bovendien kan een dergelijk ontwerp inklapbaar worden gemaakt - zodat het mogelijk was om het te dragen.

Er zijn veel minpunten. Brandhout kappen vergt een aanzienlijke inspanning. En er wordt nog meer moeite gedaan om de loop van het hakmes te stoppen nadat de boomstam is ingezakt. Het tweede nadeel - zo'n houtversnipperaar neemt een stevig oppervlak in beslag, want hoe langer de hendel, hoe minder inspanning er moet worden geleverd. Toch vermindert zelfs zo'n primitief mechanisch apparaat de arbeidsintensiviteit van het proces aanzienlijk.

In dit ontwerp moet het hakmes zwaar zijn. Daarom wordt het blad zelf aan een volledig metalen dummy gelast. Een meer betaalbare optie - gelast aan een pijp (rond of vierkant) en giet het met beton. Mee eens, om zo'n houthakker met hun eigen handen te maken op de kracht van iedereen die weet hoe hij met een lasapparaat moet omgaan.

Voorjaars houthakker

Er is een verfijnd ontwerp van een handmatige mechanische houtklover, die met kleinere afmetingen beter hout snijdt en minder inspanning vereist. In dit model is de belangrijkste werkeenheid een veer, die op het bed is bevestigd, en het bovenste deel rust op een stationaire balk, waarop het hakmes is bevestigd.

In dit ontwerp wordt de belangrijkste kracht - om het kloofmes vast te houden nadat de boomstam is gekloofd - geleverd door een veer. Het belangrijkste is dus om de veer en de aanslag zo te kiezen dat er zo min mogelijk kracht wordt uitgeoefend, maar dat ze voldoende zijn om zelfs moeilijke, knoestige boomstammen te splijten. De veerstop kan beweegbaar worden gemaakt. Dan is het mogelijk om de parameters aan te passen aan specifieke omstandigheden. In werkelijkheid is "heraanpassing" nodig voor een bepaalde persoon. Als één persoon met het gereedschap werkt, kun je alles stationair doen, nadat je de hoogte experimenteel hebt ingesteld.

Het is niet minder belangrijk om een beweegbare verbinding te maken tussen het frame en de hefboom, waarop de klover is bevestigd. De beste optie zijn lagers. Ze moeten van hoge kwaliteit zijn, bij voorkeur zelfuitlijnend.

De minimale hoogte van de zelfgemaakte houthakker is ongeveer 800 mm. Maar dan moet je of voorovergebogen werken, of de machine op een tafel/bank installeren. Een comfortabelere optie, die minimale inspanning vergt, is werken op je eigen hoogte. Je bepaalt op welke hoogte je comfortabel bent om de boomstam te plaatsen, tel daar de hoogte van de boomstam zelf bij op en je krijgt de hoogte van het bed. Ook in dit geval moet je bukken, maar alleen als je het houtblok op de standaard zet, niet telkens als je het klover neerlaat.

Om mobiliteit aan het ontwerp toe te voegen, las je een bed, aan één kant waarvan de wielen zijn bevestigd, aan de tweede kant zijn de aanslagen gelast. Om zo'n houthakker met je eigen handen te maken is iets moeilijker, maar als er een veer en lagers zijn - is het zo'n moeilijke taak.

Verticale traagheidshoutversnipperaar

Nog een ongecompliceerde optie om zelf te maken. Om zo'n houthakker met je eigen handen te maken heb je twee buizen nodig met een grotere en kleinere diameter. Je hebt ook een zware plaat nodig - de basis, en eigenlijk ook het snijgedeelte - de cutter/kloofmes.

Het ontwerp is een van de eenvoudigste, er is weinig inspanning voor nodig. Op een massief platform wordt een dikwandige buis bevestigd, of beter - een pin. De hoogte is ongeveer een meter. Dit is de leidende pijp. Hierop beweegt zich vrij een hakmes dat aan de ringen van de pijp met een iets grotere diameter dan de leidende pijp is gelast. Het snijdt hout op de volgende manier: je tilt het hakmes op en laat het los. Je kunt een kleine versnelling naar beneden geven. Het hout splijt door de zwaartekracht.

Maar deze mechanische houtkliever klooft niet meteen alle stukken hout. Om de efficiëntie te verhogen, kun je een verzwaring op het kloofmes aanbrengen. Deze kan indien nodig worden "toegevoegd". De tweede optie is om een paar keer met een hamer op de staak te slaan. Deze methode is goed als de beitel vastzit in het hout. Het alternatief is om de beitel op te tillen en scherp te laten zakken. Maar het is gemakkelijker om met de hamer te slaan.

Elektrisch aangedreven houtversnipperaars

Een handmatige houthakker maakt het natuurlijk gemakkelijker om brandhout te maken, maar vergt nog steeds een stevige fysieke inspanning. Niet zoveel als het zwaaien met een conventioneel hakmes, maar toch ... Om de inspanning nog minder te maken, helpt een elektrische motor. Op basis daarvan worden houtversnipperaars van verschillende ontwerpen gemaakt. Maar het is moeilijker om zo'n hakmes met je eigen handen te maken. Hier en het apparaat is complexer, en vereist ten minste een minimale kennis van elektriciteit - het is wenselijk om de motor aan te sluiten via de starter, en met knoppen "start" en "start".

Schroef (kegel)

Een van de meest voorkomende modellen - kegel- of schroefhoutversnipperaar. Het verschil zit hem alleen in de afwezigheid/aanwezigheid van schroefdraad op het steekelement, dat in dit model in de vorm van een kegel is gemaakt.

Brokken worden gespleten doordat de roterende motorkegel tegen het hout botst, waardoor het geleidelijk in stukken wordt gescheurd. Bij grote boomstammen worden eerst de randen gespleten en daarna het midden.

Conus- en snijparameters

Eerst werd het snijgedeelte gefreesd in de vorm van een gladde kegel. Als je een gladde kegel gebruikt, moet je tijdens het bewerken vrij veel druk op de beitel uitoefenen om de cilinder in het hout te laten "bijten". Het proces is veel eenvoudiger als het oppervlak voorzien is van schroefdraad. In dat geval wordt de klomp als het ware op een schroef geschroefd en vervolgens gespleten.

Het belangrijkste is om de conus met schroefdraad correct te maken. Als je een draaibank en werkervaring hebt, kun je proberen het zelf te doen. Zo niet - dan moet je bestellen. Draad maken verschilt, maar de optimale erkende parameters: spoed 7 mm, diepte van 3 mm (minimum - 2 mm). Een ander belangrijk punt - de diepte van de zitting op de motor versnellingsbak - niet minder dan 70 mm.

Als er een kegel met een gesneden draad is, zal het niet moeilijk zijn om deze houthakker met je eigen handen te maken.

Elektromotor en versnellingsbak

Je hebt een elektromotor nodig die krachtig genoeg is (2 kW en meer of 5-9 l/s), maar met een klein toerental: 250-600 omw/min. Bij 250 tpm en lager is de schors erg langzaam, en als het toerental meer dan 500 is, is het gevaarlijk om te werken, omdat de stam dan uit je handen kan scheuren.

Als het je lukt om een motor met dergelijke parameters te vinden, kun je de gemaakte snoek (schroef) direct op de krukas plaatsen (op de foto hierboven). Als het toerental hoger is, moet je een reductiekast plaatsen of een ketting- of riemoverbrenging maken om het toerental te verlagen.

De verhouding wordt berekend op basis van het motortoerental. Er is bijvoorbeeld een motor met 900 tpm. Als we de versnellingsbak 1:2 maken, krijgen we 450 tpm. Dit is slechts de optimale variant.

Tandwielen kunnen riem of ketting zijn. Kettingen werken vele malen luider, vereisen constant zwabberen en het is meestal duurder om tandwielen te slijpen met de vereiste parameters. Riemoverbrenging is wenselijk dubbel (zoals op de foto hierboven). In dit geval is er minder slip.

Waar de motor plaatsen

Als het ontwerp voorziet in de aanwezigheid van een tandwiel, is het beter om de motor onderaan te plaatsen en de schroef zelf op het werkblad te bevestigen. De hoogte van het werkblad wordt onder jouw lengte gekozen, zodat je niet schuin hoeft te werken.

Er is ook een parameter zoals de hoogte van de locatie van de schroef boven het werkoppervlak. De afstand tussen de tafel en de cilinder moet ongeveer 8-20 cm zijn. Het is niet de moeite waard om hoger te plaatsen - het kan brokken met een kleine diameter draaien. De optimale afstand is 8-12 cm. Zelfs brokken met een kleine diameter draaien niet.

Hydraulische houthakker

Hydraulische houtkloofmachine - de krachtigste, maar ook de meest complexe en dure in de productie. Naast het bed, de motor en de snijmessen heb je een hydraulische cilinder met voldoende vermogen nodig. Die zijn niet goedkoop. Daarnaast heb je ook een olietank en een pomp nodig.

Het hydraulische kloofmes voor brandhout ontwikkelt een stevige kracht, dus bij de vervaardiging wordt metaal van aanzienlijke dikte gebruikt - 6-10 mm, afhankelijk van de kracht van de aandrijving. De ontwikkelde kracht is ruim voldoende om het houtblok in 6-8 houtblokken tegelijk te breken. Daarom zijn de messen gemaakt in de vorm van een "ster".

Bij het maken van messen worden ze een paar centimeter uit elkaar geplaatst. Zodat er maar één in gebruik is. Bijvoorbeeld, eerst - horizontaal, dan - verticaal, dan - rechts en ten slotte - links. Versterk tegelijkertijd elk van de messen door versterkingsplaten van achteren te lassen. Staal is wenselijk om een hard staal te gebruiken, dat vooraf is geslepen volgens hetzelfde principe als op kleefmessen.

Video over het onderwerp