Elektrische bedrading in huis met je eigen handen stap voor stap

Elektriciteit is een serieuze en verantwoordelijke zaak. Als je al het werk zelf gaat doen, moet je alles heel zorgvuldig en ijverig doen. Een goede bedrading in een privéwoning is een garantie voor veiligheid, want volgens de statistieken is 70% van de branden te wijten aan elektrische storingen. Als je geen vertrouwen hebt in hun capaciteiten, is het beter om het werk toe te vertrouwen aan professionals, die zich alleen hebben bewezen.

Plan van aanpak

De bedrading in een privéwoning wordt gedaan voordat de afbouw begint. De doos van het huis is uitgeschopt, de muren en het dak zijn klaar - het is tijd om met het werk te beginnen. De volgorde van de acties is als volgt:

• Het type ingang bepalen - eenfasig (220 V) of driefasig (380 V).
• Een schema ontwikkelen, de capaciteit van de geplande apparatuur berekenen, documenten indienen en het project ontvangen. Hier moet worden gezegd dat je niet altijd in de technische voorwaarden je aangegeven vermogen bepaalt, waarschijnlijk niet meer dan 5 kW toewijzen.
• Selectie van onderdelen en accessoires, aankoop van de meter, automatische machines, kabels, enz.
• Elektriciteitsinvoer vanaf de paal naar het huis. Uitgevoerd door een gespecialiseerde organisatie, moet je beslissen over het type - lucht of ondergronds, installeren op de juiste plaats automatische ingang en meter.
• Installeer een schakelbord, breng elektriciteit in huis.
• Kabels leggen in het huis, stopcontacten en schakelaars aansluiten.
• Regel het aardingscircuit en de aansluiting ervan.
• Het systeem testen en een certificaat verkrijgen.
• Aansluiten van elektriciteit en de werking ervan.

Dit is slechts een algemeen plan, in elk geval zijn er nuances en bijzonderheden, maar je moet beginnen met het verkrijgen van technische voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet en het project. Hiervoor moet je het type input en het geplande stroomverbruik bepalen. Vergeet niet dat de voorbereiding van de documenten zes maanden kan duren, dus het is beter om ze in te dienen voordat de bouw begint: de technische voorwaarden zijn twee jaar geldig. In deze periode kun je waarschijnlijk een muur weggooien, waarop je een automatische machine en een meter kunt plaatsen.

Hoeveel fasen

Een privéwoning kan worden voorzien van enkelfasige spanning (220 V) of driefasige spanning (380 V). Volgens de normen voor het energieverbruik van een privéwoning voor een eenfasig netwerk kan het maximale verbruik per woning 10-15 kW zijn, voor driefasig - 15 kW.

Dus wat is het verschil? Het verschil is dat in een driefasig netwerk direct krachtige elektrische apparaten kunnen worden opgenomen - elektrische kachels of verwarmingsketels, ovens en soortgelijke apparatuur. Echter, de eisen voor de input en bedrading netwerk 380 V is veel strenger: de spanning is hoger, meer kans op ernstig letsel te krijgen. Daarom, als je huis niet groter is dan 100 vierkante meter, en je denkt er niet aan om het te verwarmen met elektriciteit, kun je beter 220 V gebruiken.

Een plan maken en een project krijgen

Als je het type ingang hebt bepaald, kun je beginnen met het ontwikkelen van een plan voor de elektrificatie van het huis. Neem de plattegrond van het huis op schaal en teken waar de apparatuur komt te staan, zoek uit waar stopcontacten en schakelaars moeten komen. In dit geval moet je rekening houden met waar groot meubilair komt te staan en waar het kan worden verplaatst, zodat je in deze gebieden geen stopcontacten en schakelaars plaatst.

Op het plan moeten alle verlichtingsapparaten komen: kroonluchters, wandlampen, staande lampen, lampen. Sommige hebben schakelaars nodig, andere stopcontacten. Vervolgens moet je uitzoeken welke apparaten in elke kamer moeten worden ingeschakeld. In de keuken staat bijvoorbeeld veel apparatuur die constant werkt. Daar heb je stopcontacten voor nodig. Er zijn ook apparaten die periodiek worden ingeschakeld. Dit alles wordt op het plan getekend, de optimale locatie van de stopcontacten wordt bepaald. Dezelfde aanpak in elk van de kamers.

Het totale vermogen bepalen

Als je ongeveer hebt bepaald welke techniek er in je huis komt te staan, vat dan het vermogen samen. Het gemiddelde vermogen kun je uit de tabel halen: er is waarschijnlijk nog geen apparatuur. En waar die er wel is, houd je rekening met de startbelasting (die is veel hoger). Voeg aan de gevonden som ongeveer 20% van de reserve toe. Het resultaat is het vereiste vermogen. Het en geef het op in de papierwerk ingediend om toestemming te krijgen om elektriciteit aan te sluiten op de site. Als je de aangegeven capaciteit krijgt toegewezen, heb je veel geluk, maar hoop er niet op. Waarschijnlijk zul je moeten investeren in de standaard 5 kW - de meest gebruikelijke limiet voor elektriciteit voor een privéwoning.

Indeling van consumenten in groepen

Al deze consumenten (dit is de term van professionals) - lampen, spots, schakelaars, stopcontacten - zijn onderverdeeld in groepen. Een aparte tak is gescheiden elektra voor verlichtingsapparaten. Meestal genoeg een, maar dit is niet de regel, kan het handiger of opportuun om twee takken te maken - op elke vleugel van het huis of op elke verdieping - hangt af van het type en de configuratie van het gebouw. Juist in een aparte groep toegewezen verlichting van de kelderverdieping, bijkeukens, evenals licht op de straat.

Vervolgens worden de uitgangen in groepen verdeeld. Hoeveel er op één draad kunnen "zitten" - hangt af van de diameter van de gebruikte draad, maar niet veel - drie tot vijf, niet meer. Op de aansluiting van elk krachtig apparaat is het beter om een aparte voedingslijn toe te wijzen: het is betrouwbaarder in termen van brandveiligheid en zal bijdragen aan een langere werking van apparaten.

Als gevolg hiervan kun je drie tot zeven lijnen in de keuken hebben - hier heb je de meeste apparatuur en ook de krachtigste: je hebt aparte lijnen nodig voor elektrische boilers en elektrische fornuizen. Koelkast, magnetron, elektrische oven, wasmachine kun je ook beter apart "planten". Niet zo krachtige blender, keukenmachine, enz. kunnen in één lijn worden opgenomen.

In de kamers gaan meestal twee tot vier lijnen: in een modern huis en in elke kamer is er wel iets op te nemen in het elektriciteitsnet. Eén lijn wordt gebruikt voor verlichting. Op de tweede komen stopcontacten, waarin je een computer, router, tv, telefoon opladen moet opnemen. Ze zijn allemaal niet erg krachtig en kunnen in één groep worden gecombineerd. Als je een airconditioner wilt installeren of een elektrisch verwarmingselement wilt toevoegen, heb je aparte lijnen nodig.

Als het privéhuis klein is - bijvoorbeeld een datsja, kunnen de groepen twee of drie zijn: de eerste is voor alle verlichtingsapparaten, de tweede - naar de straat en de derde - voor alle interne stopcontacten. In het algemeen is het aantal groepen een individuele kwestie en hangt het vooral af van de grootte van het huis en de hoeveelheid elektrische apparatuur erin.

Volgens het aantal ontvangen groepen wordt bepaald door het aantal automatische machines op het verdeelbord in het huis: voeg aan het ontvangen aantal groepen twee of vier toe voor ontwikkeling (plotseling ben je iets belangrijks vergeten, of het zal nodig zijn om iets nieuws krachtigs toe te voegen, om een te grote of ver uit elkaar liggende groep van de groep in tweeën te delen, enz.) Afhankelijk van het aantal groepen wordt een verdeelbord gekozen en het aantal automatische machines daarin: voor elke groep is een aparte automatische machine. Als het privéhuis groot is - op meerdere verdiepingen, is het zinvol om op elke verdieping krachtigere automaten te plaatsen en de automaten van de groepen met hen te verbinden.

Waar moet het schakelbord komen?

De normen voor de plaats van installatie van het elektrische schakelbord zijn niet genormaliseerd. Er zijn alleen beperkingen voor de afstand tot de pijpleidingen, deze moet minstens 1 meter bedragen. Er wordt rekening gehouden met leidingen: watervoorziening, verwarming, riolering, interne afvoeren, gasleidingen en zelfs gasmeters.

Er zijn geen beperkingen op het terrein. Veel mensen plaatsen de centrale in de stookruimte: aangezien het een technische ruimte is, is het redelijk om alle communicatie hier te verzamelen. Accepterende instanties maken geen aanspraak. Soms is het handiger om het schakelbord bij de voordeur te plaatsen. Als de beschermingsklasse aan de eisen voldoet, zouden er geen klachten moeten zijn.

Selectie van kabels en accessoires

Het huidige standaard bedradingsschema van een privéwoning bevat twee automaten. Eén daarvan - de ingang - wordt vóór de meter geïnstalleerd, meestal op straat. Deze en de meter worden verzegeld bij ingebruikname. De tweede automatische RCD wordt in het huis voor het schakelbord geplaatst. De uitschakelstroom van deze apparaten is zo gekozen dat de eerste automatische stroomonderbreker die in het huis is geïnstalleerd (zijn stroomwaarde is iets lager). In geval van nood hoeft u dan niet onder het dak te klimmen.

Als de berekende belasting minder dan 15 kW is, is het schema standaard - RCD + automatisch, meter en verdere verdeling in groepen. Bij een hoger stroomverbruik moet een transformator worden geïnstalleerd, waarvan de parameters en de parameters van alle apparatuur in het project worden gespecificeerd.

Onlangs, bij het aansluiten van een privéwoning op het elektriciteitsnet, is het nodig om een meter en automatische stroomonderbreker op straat te installeren. Deze eis is niet wettelijk bevestigd door iets, alleen maar zodat de elektrische dienst is gemakkelijker om het verbruik te controleren. Als je wilt, kun je vechten, zo niet - kies een meter en automatische eenheid in een behuizing met verhoogde stof- en vochtbescherming - beschermingsklasse niet lager dan IP-55. Voor installatie in het gebouw moet de bescherming minder zijn - IP-44, respectievelijk, de prijs zal lager zijn.

Selectie van kabels

Voor bedrading in een privéwoning is het beter om kabels te gebruiken, geen draden. Ze hebben isolatie, ten minste twee keer beter, omdat de eisen voor het leggen niet zo zwaar zijn, en het is veiliger om ze te gebruiken. Alle interne bedrading moet in een privéwoning worden uitgevoerd met beschermende aarding. Vroeger waren dergelijke vereisten er niet, maar nu hebben veel elektrische apparaten drie-pins stekkers en voor een veilige werking is aarding vereist. Daarom moet de kabel drieaderig zijn.

In elektrische kabels zijn de kernen gemaakt van koper of aluminium. Hoewel aluminium goedkoper is, wordt het minder vaak gebruikt: het is stijf, vaker gebroken, moeilijker om mee te werken. Met onafhankelijke bedrading in een privéwoning en gebrek aan ervaring kan dit een probleem zijn. Bovendien kan het in houten huizen binnen helemaal niet worden gebruikt.

De doorsnede van geleiders bepalen

Nadat je het materiaal hebt bepaald, kun je de diameter van de kabeladers kiezen. Doe dit afhankelijk van de geplande belasting op de lijn volgens de tabel.

De doorsnede van de kern wordt gekozen door de stroom of het vermogen van alle verbruikers die op één automaat zijn aangesloten. Hier komt het elektrificatieplan van het huis, waar u groepen verbruikers hebt getekend, opnieuw van pas. U berekent de som van de stromen of vermogens van alle apparaten en kiest de benodigde doorsnede van de geleiders volgens de tabel.

Hoe gebruik je de tabel? Als je besluit om koperen draden te leggen, de spanning van de ingang is 220 V, dan zal voor interne bedrading geschikt zijn voor de linkerkant van het, de overeenkomstige kolom. Vergelijk het gevonden vermogen van alle consumenten die zijn aangesloten op de groep (het is gemakkelijker te vinden en te berekenen). In het deel waar het gaat om koperen draden, gelegd in trays, vides, kanalen, kolom "220 V" zoek de dichtstbijzijnde grotere waarde. Ga op deze regel naar rechts tot aan de kolom "Doorsnede, mm²". Het hier aangegeven getal is de vereiste grootte van de geleiders. Van de geleiders met deze diameter moet elektrische bedrading worden gemaakt van de automatische machine naar stopcontacten of schakelaars.

Om verwarring bij het berekenen en leggen te voorkomen, geven de aders met dezelfde diameter een bepaalde kleur aan op het plan (schrijf op, zodat je niet vergeet welke kleur is gemarkeerd). Nadat de diameter is bepaald voor alle consumentengroepen, tel je de lengte van de benodigde kabels voor elke maat, voeg aan de gevonden cijfers een reserve toe van 20-25%. Je hebt de bedrading voor je huis berekend.

Het type bekleding kiezen

Alleen bij het aanleggen van elektriciteit in houten huizen gelden bepaalde eisen voor het type mantel: daar wordt aanbevolen om driedubbele (NYM) of dubbele (VVG) kabelisolatie te gebruiken. In huizen van minder brandbare materialen kan elke isolatie worden gebruikt. Het belangrijkste is dat de isolatie intact is, zonder scheuren, barsten of andere beschadigingen. Als je je wilt herverzekeren, kun je geleiders met verbeterde bescherming gebruiken. Dit is zinvol in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (keuken, badkamer, zwembad, sauna, enz.).

Lees hier meer over hoe je zelf een elektrisch paneel in elkaar zet.

Contactdozen en schakelaars kiezen

Bij sommige krachtige apparaten worden stopcontacten geselecteerd op basis van de maximale (inschakel)stroom. Voor andere verbruikers met een laag stroomverbruik zijn ze standaard. Je moet weten dat er zijn:

• Extern - wanneer het lichaam uit de muur steekt. Ze zijn gemakkelijker te installeren: er wordt een substraat aan de muur bevestigd, en van bovenaf het stopcontact. Maar dergelijke modellen worden nu door weinig mensen gebruikt, zelfs in datsja's. De reden is esthetisch: niet de meest aantrekkelijke aanblik.
• Intern. Onder het elektrische deel wordt een uitsparing in de muur gemaakt, waarin een dichtgemetselde montagedoos wordt geïnstalleerd. In deze doos wordt het elektrische deel van het stopcontact of de schakelaar geplaatst.

Het zijn de interne stopcontacten en schakelaars die tegenwoordig het vaakst worden gebruikt. Ze zijn versierd in verschillende stijlen, geschilderd in verschillende kleuren. Geselecteerd voornamelijk in de toon van de afwerking, en als het onmogelijk is, zet witte kleur.

Hoe de passchakelaars aan te sluiten (het licht op twee of meer plaatsen aan- en uitschakelen) lees je hier.

Bedrading met je eigen handen

Moderne bouwtrends voorzien in verborgen bedrading. Het kan worden gelegd in speciaal gemaakte groeven in de muren - groeven. Na het leggen en bevestigen van de kabels worden ze geplamuurd en vergeleken met het oppervlak van de rest van de muur. Als de opgetrokken muren vervolgens worden bekleed met plaatmateriaal - gipsplaat, gipsplaat, enzovoort, dan zijn de groeven niet nodig. Kabels worden in de spleet tussen de muur en de afwerking gelegd, maar in dit geval - alleen in gegolfde moffen. De mantel met de gelegde kabels wordt met klemmen aan de elementen van de constructie bevestigd.

Bij het leggen moet eraan worden gedacht dat de interne bedrading van een privéwoning wordt uitgevoerd volgens alle regels en aanbevelingen. Alleen zo kan de veiligheid worden gegarandeerd. De belangrijkste regels zijn als volgt:

• bedrading alleen verticaal en horizontaal leggen, geen afgeronde hoeken of afgeschuinde sporen;
• alle aansluitingen moeten worden gemaakt in montageaftakdozen;
• horizontale overgangen moeten zich op een hoogte van minstens 2,5 meter bevinden, van de kabel naar het stopcontact of de schakelaar.

Een gedetailleerd plan van de route, zoals op de foto hierboven, moet worden bewaard. Het zal van pas komen tijdens het repareren of moderniseren van bedrading. Met hem zal het nodig zijn om te controleren of het ergens in de buurt nodig is om te gutsen of een gat te maken, een spijker te slaan. De belangrijkste taak is om niet in de kabel te komen.

Manieren om draden aan te sluiten

Een groot percentage van de problemen met elektrische bedrading komt door een slechte aansluiting van draden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

• Verdraaien. Alleen homogene metalen of metalen die niet chemisch reageren kunnen op deze manier met elkaar worden verbonden. Koper en aluminium twisten kan niet categorisch. In andere gevallen moet de lengte van blanke geleiders ten minste 40 mm zijn. Twee draden worden zo strak mogelijk verbonden, de spoelen worden dicht bij elkaar geplaatst. De verbinding wordt omwikkeld met ducttape en/of krimpfolie. Als je wilt dat het contact 100% is en de verliezen minimaal, wees dan niet lui om de twist te solderen. In het algemeen, volgens moderne normen, wordt dit type verbinding van draden als onbetrouwbaar beschouwd.

  

• Aansluiting via een aansluitdoos met schroefklemmen. Metalen klemmen worden afgedicht in een hittebestendige kunststof behuizing en vastgedraaid met schroeven. De van isolatie ontdane geleider wordt met een schroevendraaier in de bus gestoken, die met een schroef wordt vastgezet. Dit type aansluiting is het meest betrouwbaar.

  

• Verbindingsblokken met veren. In deze apparaten wordt het contact verzorgd door een veer. Een blanke geleider wordt in het contact gestoken, dat wordt vastgeklemd door een veer.

Toch zijn de meest betrouwbare verbindingsmethoden lassen en solderen. Als het mogelijk is om op deze manier een verbinding te maken, kun je ervan uitgaan dat je geen problemen zult hebben. Tenminste met verbindingen.

De installatie van elektrische bedrading in huis met je eigen handen vereist dat je zorgvuldig aan alle eisen voldoet. Dit is een garantie voor je privacy en de veiligheid van je privé-eigendom.

Nadat de draden van de stroomonderbreker naar het aansluitpunt van het stopcontact of de schakelaar zijn gelegd, worden ze gecontroleerd op continuïteitstester - schiet de aders onderling door, controleer de integriteit van de geleiders en elk afzonderlijk naar de aarde - controleer of de isolatie ergens niet beschadigd is. Als de kabel niet beschadigd is, gaat u verder met de installatie van het stopcontact of de schakelaar. Eenmaal aangesloten, wordt alles nogmaals gecontroleerd met een tester. Daarna kun je ze naar de juiste automatische machine leiden. Het is wenselijk om de automatische machine in één keer te tekenen: het zal gemakkelijker zijn om te navigeren.

Als de elektrische bedrading in het hele huis klaar is en je alles zelf hebt gecontroleerd, bel je de specialisten van het elektriciteitslaboratorium. Zij controleren de staat van geleiders en isolatie, meten aarding en nul, en geven je op basis van de resultaten een acte (protocol) van testen. Zonder dit protocol krijg je geen vergunning voor ingebruikname.