Elektriske ledninger i huset med egne hender trinn for trinn

Elektrisitet er en seriøs og ansvarlig virksomhet. Hvis du skal gjøre alt arbeidet selv, må du gjøre alt veldig nøye og flittig. Riktig kabling i et privat hus - en garanti for sikkerhet, fordi ifølge statistikk 70% av branner oppstår på grunn av elektriske feil. Hvis du ikke er trygg på sine evner, er det bedre å overlate arbeidet til fagfolk, bare bevist.

Handlingsplan

Kabling i et privat hus er gjort før starten av etterarbeidet. Boksen til huset er sparket ut, veggene og taket er klare - det er på tide å begynne å jobbe. Handlingssekvensen er som følger:

• Bestemme type inngang - enfaset (220 V) eller trefaset (380 V).
• Utvikle en ordning, beregne kapasiteten til det planlagte utstyret, sende inn dokumenter og motta prosjektet. Her skal det sies at ikke alltid i de tekniske forholdene vil du bestemme din deklarerte kraft, mest sannsynlig tildele ikke mer enn 5 kW.
• Valg av komponenter og tilbehør, kjøp av måler, automatiske maskiner, kabler osv.
• Elektrisitetsinngang fra polen inn i huset. Utført av en spesialisert organisasjon, må du bestemme hvilken type - luft eller underjordisk, installere på rett sted automatisk inngang og måler.
• Installer en sentralbord, få strøm inn i huset.
• Legge kabler inne i huset, koble til stikkontakter, brytere.
• Arranger jordingskretsen og tilkoblingen av den.
• Testing av systemet og innhenting av sertifikat.
• Tilkobling av elektrisitet og dens drift.

Dette er bare en generell plan, i hvert tilfelle er det nyanser og særegenheter, men du må starte med å skaffe tekniske forhold for tilkobling til strømnettet og prosjektet. For å gjøre dette, må du bestemme hvilken type inngang og det planlagte strømforbruket. Det må huskes at utarbeidelsen av dokumenter kan ta seks måneder, så det er bedre å sende dem inn før byggingen starter: de tekniske forholdene er gyldige i to år. I løpet av denne tiden vil du sannsynligvis kunne kaste ut en vegg, som du kan sette en automatisk maskin og en måler på.

Hvor mange faser

Et privat hus kan leveres med enfaset spenning (220 V) eller trefaset (380 V). I henhold til normene for energiforbruk for et privat hus for et enfaset nettverk, kan det maksimale forbruket per hus være 10-15 kW, for trefase - 15 kW.

Så hva er forskjellen? Forskjellen er at i en trefaset nettverk kan direkte inkludere kraftige elektriske apparater - elektriske ovner eller varmekjeler, ovner og lignende utstyr. Men kravene til inngangs- og ledningsnett 380 V er mye strengere: spenningen er høyere, flere sjanser til å få en alvorlig skade. Derfor, hvis huset ditt er ikke mer enn 100 kvadrater, og du ikke tror å varme den med elektrisitet, du bedre gjennomføre 220 V.

Lage en plan og få et prosjekt

Når du har bestemt hvilken type inngang, kan du begynne å utvikle en plan for elektrifisering av huset. Ta husplanen i skala, og tegne hvor utstyret skal stå, finn ut hvor du skal finne uttak og brytere. I dette tilfellet må du ta hensyn til hvor hvilke store møbler som skal stå, og hvor det kan flyttes, slik at i disse områdene ikke legger uttak og brytere.

På planen må sette alle belysningsenheter: lysekroner, lampetter, gulvlamper, lamper. Noen av dem trenger brytere, noen av dem trenger uttak. Da må du finne ut hvilke apparater i hvert rom som må slås på. For eksempel på kjøkkenet er det mye utstyr som fungerer konstant. Du trenger uttak for det. Det er også apparater som slås på med jevne mellomrom. Alt dette er tegnet på planen, den optimale plasseringen av inkluderingspunktene bestemmes. Den samme tilnærmingen i hvert av rommene.

Bestemme den totale effekten

Etter å ha bestemt omtrent hvilken teknikk som vil stå i huset ditt, oppsummerer du kraften. Gjennomsnittlig effekt kan hentes fra tabellen: det er sannsynligvis ikke noe utstyr ennå. Og der det er, tar du hensyn til startbelastningen (de er mye høyere). Til summen funnet, legg til omtrent 20% av reserven. Resultatet blir den nødvendige effekten. Det og spesifiser det i papirer sendt inn for å få tillatelse til å koble strøm til området. Hvis du får tildelt den deklarerte kapasiteten, vil du være veldig heldig, men ikke håp på det. Mest sannsynlig må du investere i standard 5 kW - den vanligste grensen for strøm til et privat hus.

Inndeling av forbrukere i grupper

Alle disse forbrukerne (dette er begrepet fagfolk) - lamper, spotlights, brytere, stikkontakter - er delt inn i grupper. En egen gren er skilt elektrisitet for belysningsenheter. Vanligvis nok en, men dette er ikke regelen, kan det være mer praktisk eller hensiktsmessig å gjøre to grener - på hver fløy av huset eller i hver etasje - avhenger av type og konfigurasjon av bygningen. Nettopp i en egen gruppe tildelt belysning av kjelleretasjen, vaskerom, samt lys på gaten.

Deretter er uttakene delt inn i grupper. Hvor mange kan "sitte" på en ledning - avhenger av diameteren på ledningen som brukes, men ikke veldig mye - tre til fem, ikke mer. På tilkoblingen av hver kraftig enhet er bedre å tildele en egen strømledning: det er mer pålitelig når det gjelder brannsikkerhet, og vil bidra til en lengre drift av enheter.

Som et resultat kan du ha tre til syv linjer på kjøkkenet - her har du mest utstyr og de kraftigste også: du trenger separate linjer for elektriske kjeler og elektriske ovner. Kjøleskap, mikrobølgeovn, elektrisk stekeovn, vaskemaskin er også bedre å "plante" hver for seg. Ikke så kraftig blender, foodprocessor, etc. kan inkluderes i en linje.

I rommene går vanligvis to til fire linjer: i et moderne hjem og i alle rom er det noe å inkludere i strømnettet. En linje vil bli brukt til belysning. På den andre vil være utsalgssteder, der du må inkludere en datamaskin, ruter, TV, telefonlading. Alle av dem er ikke veldig kraftige og kan kombineres i en gruppe. Hvis du skal installere et klimaanlegg eller vil inkludere en elektrisk varmeapparat - trenger du separate linjer.

Hvis det private huset er lite - for eksempel en dacha, kan gruppene være to eller tre: det er for alle belysningsenheter, den andre - til gaten og den tredje - for alle interne uttak. Generelt er antall grupper en individuell sak og avhenger mest av alt av størrelsen på huset og mengden elektrisk utstyr i den.

I henhold til antall mottatte grupper bestemmes av antall automatiske maskiner på distribusjonstavlen i huset: til det mottatte antall grupper legger du til to eller fire for utvikling (plutselig glemte du noe viktig, eller det vil være nødvendig å inkludere noe nytt kraftig, å dele for stor eller langt adskilt gruppe av gruppen i to, etc.). I henhold til antall grupper er valgt fordelingstavle og antall automatiske maskiner i den: for hver gruppe er en egen automatisk maskin. Hvis det private huset er stort - i flere etasjer, er det fornuftig å sette kraftigere automater i hver etasje, og til dem for å koble automatene til gruppene.

Hvor skal sentralbordet plasseres?

Normene for installasjonsstedet til det elektriske sentralbordet er ikke normalisert. Det er bare begrensninger på avstanden fra rørledningene det må være i en avstand på minst 1 meter. Rør tas i betraktning alle: vannforsyning, oppvarming, avløp, interne avløp, gassrørledninger og til og med gassmålere.

Det er ingen begrensninger i lokalene. Mange setter sentralbordet i fyrrommet: siden det er et teknisk rom, er det rimelig å samle all kommunikasjon her. Godkjennende myndigheter gjør ingen krav. Noen ganger er det mer praktisk å plassere sentralbordet i nærheten av inngangsdøren. Hvis beskyttelsesklassen oppfyller kravene, bør det ikke være noen klager.

Utvalg av kabler og tilbehør

Dagens standard ledningsopplegg for et privat hus inkluderer to automatiske maskiner. Den ene - inngangen - er installert før måleren, vanligvis på gaten. Den og måleren er forseglet ved idriftsettelse. Den andre automatiske RCD satt i huset foran sentralbordet. Utløsningsstrømmen (frakobling) av disse enhetene er valgt slik at den første automatiske effektbryteren installert i huset (dens nåværende verdi er litt mindre). Så i nødstilfeller trenger du ikke å klatre under taket.

Hvis den beregnede belastningen er mindre enn 15 kW ordningen er standard - RCD + automatisk, meter og ytterligere inndeling i grupper. Med større strømforbruk må installere en transformator, vil dens parametere og parametere for alt utstyr bli spesifisert i prosjektet.

Nylig, når du kobler et privat hus til strømnettet, krever å installere en måler og automatisk effektbryter på gaten. Dette kravet er ikke juridisk bekreftet av noe, bare slik at den elektriske tjenesten er lettere å kontrollere forbruket. Hvis du vil, kan du kjempe, hvis ikke - velg en måler og automatisk enhet i et hus med økt støv- og fuktighetsbeskyttelse - beskyttelsesklasse ikke lavere enn IP-55. For installasjon inne i bygningen, bør beskyttelsen være mindre - henholdsvis IP-44, vil prisen være lavere.

Utvalg av kabler

For kabling i et privat hus er det bedre å bruke kabler, ikke ledninger. De har isolasjon, minst to ganger bedre, fordi kravene til legging ikke er så tøffe, og det er tryggere å bruke dem. Alle interne ledninger skal gjøres i et privat hus med beskyttende jording. Tidligere var det ingen slike krav, men nå har mange elektriske apparater trepinnede plugger og for sikker drift krever jording. Derfor må kabelen være tre-kjerne.

I elektriske kabler er kjernene laget av kobber eller aluminium. Selv om aluminium er billigere, brukes det sjeldnere: det er stivt, oftere ødelagt, det er vanskeligere å jobbe med. Med uavhengige ledninger i et privat hus og mangel på erfaring, kan det være et problem. I tillegg kan det ikke brukes i trehus inne i det hele tatt.

Bestemmelse av tverrsnittet til ledere

Etter at du har bestemt materialet, kan du velge diameteren på kabelkjernene. Gjør dette avhengig av den planlagte belastningen på linjen i henhold til tabellen.

Tverrsnittet av kjernen er valgt av strømmen eller kraften til alle forbrukere som er koblet til en automat. Her vil du igjen komme til nytte elektrifiseringsplan av huset, hvor du har tegnet grupper av forbrukere. Du beregner summen av strømmer eller krefter på alle enheter og velger det nødvendige tverrsnittet av ledere i henhold til tabellen.

Hvordan bruke tabellen? Hvis du bestemmer deg for å legge kobbertråder, er spenningen på inngangen 220 V, så for intern kabling vil være egnet for venstre side av den, den tilsvarende kolonnen. Sammenlign vil sammenligne den funnet kraften til alle forbrukere som er koblet til gruppen (det er lettere å finne og beregne). I den delen hvor det kommer til kobbertråder, lagt i skuffer, hulrom, kanaler, kolonne "220 V" finne den nærmeste større verdi. På denne linjen beveger du deg til høyre opp til kolonnen "Tverrsnitt, kvm. mm". Antallet som er spesifisert her vil være den nødvendige størrelsen på lederne. Fra lederne av denne diameteren må du lage elektriske ledninger fra den automatiske maskinen til uttak eller brytere.

For å unngå forvirring ved beregning og legging, betegner kjernene av samme diameter en bestemt farge på planen (skriv ned, for ikke å glemme hvilken farge som er merket). Etter at diameteren er bestemt for alle forbrukergrupper, teller lengden på de nødvendige kablene for hver størrelse, til de funnet tallene legge til en reserve på 20-25%. Du har beregnet ledningene for ditt hjem.

Valg av type kledning

Visse krav til type kappe er bare når du legger strøm i trehus: der anbefales det å bruke trippel (NYM) eller dobbel (VVG) kabelisolasjon. I hus av mindre brennbare materialer kan brukes noen isolasjon. Det viktigste er at den skal være intakt, uten sprekker, spalls og andre skader. Hvis du vil forsikre deg på nytt, kan du bruke ledere med forbedret beskyttelse. Dette er fornuftig i rom med høy luftfuktighet (kjøkken, bad, svømmebasseng, badstue, etc.).

Les mer om hvordan du monterer en el-tavle med egne hender her.

Valg av stikkontakter og brytere

Under noen kraftige apparater stikkontakter er valgt av den maksimale (inrush) strøm. For andre forbrukere med lav effekt, går de standard. Du må vite at det er:

• Ekstern - når kroppen stikker ut av veggen. De er enklere å installere: et underlag er festet til veggen, og til det fra over stikkontakten. Men slike modeller brukes nå av få mennesker, selv i dachas. Årsaken er estetisk: ikke det mest attraktive synet.
• Internt. Under den elektriske delen er det laget en fordypning i veggen, i den er installert og muret opp monteringsboks. Inne i denne boksen er satt inn den elektriske delen av stikkontakten eller bryteren.

Det er de interne stikkontaktene og bryterne som oftest brukes i dag. De er dekorert i forskjellige stiler, malt i forskjellige farger. Valgt hovedsakelig i tonen i finishen, og hvis det er umulig, legg hvit farge.

Slik kobler du til passbryterne (slå på/av lyset fra to eller flere steder), les her.

Kabling med egne hender

Moderne konstruksjonstrender sørger for skjult kabling. Den kan legges i spesiallagde spor i veggene - spor. Etter å ha lagt og festet kablene, er de kitt, sammenlignet med overflaten på resten av veggen. Hvis de reiste veggene deretter blir foret med arkmaterialer - gipsplater, gipsplater, etc., da er sporene ikke nødvendig. Kabler legges i gapet mellom veggen og finishen, men i dette tilfellet - bare i korrugerte ermer. Mantelen med de lagt kablene er festet med klemmer til elementene i strukturen.

Ved legging bør det huskes at den interne kabling av et privat hus er gjort i henhold til alle regler og anbefalinger. Bare på denne måten kan du garantere sikkerhet. Hovedreglene er som følger:

• Legging av ledninger kun vertikalt og horisontalt, ingen avrundede hjørner eller avfasede spor;
• alle tilkoblinger må gjøres i monteringskoblingsbokser;
• horisontale overganger skal være i en høyde på minst 2,5 meter, fra dem nedover kabelen til stikkontakten eller bryteren.

En detaljert plan over ruten, som den på bildet over, bør lagres. Det vil komme godt med under reparasjon eller modernisering av ledninger. Med ham vil det være nødvendig å sjekke, hvis et sted i nærheten vil det være nødvendig å gouge eller lage et hull, hamre en spiker. Hovedoppgaven er ikke å komme inn i kabelen.

Måter å koble til ledninger på

En stor andel av problemene med elektriske ledninger kommer fra dårlig tilkobling av ledninger. De kan gjøres på flere måter:

• Vridning. Bare homogene metaller eller metaller som ikke reagerer kjemisk, kan kobles på denne måten. Twist kobber og aluminium kan ikke være kategorisk. I andre tilfeller må lengden på nakne ledere være minst 40 mm. To ledninger er koblet så tett som mulig, spolene er plassert i nærheten av hverandre. Tilkoblingen er pakket med tape og / eller krympet inn. Hvis du vil at kontakten skal være 100% og tapene skal være minimale, må du ikke være lat til å lodde vridningen. Generelt, i henhold til moderne normer, anses denne typen tilkobling av ledninger som upålitelig.

  

• Tilkobling gjennom en koblingsboks med skrueterminaler. Metallterminaler er forseglet i et varmebestandig plasthus og strammet med skruer. Lederen som er renset for isolasjon settes inn i kontakten, festet med en skrue, ved hjelp av en skrutrekker. Denne typen tilkobling er den mest pålitelige.

  

• Tilkoblingsblokker med fjærer. I disse enhetene er kontakten gitt av en fjær. En bar leder settes inn i kontakten, som klemmes fast av en fjær.

Likevel er de mest pålitelige tilkoblingsmetodene sveising og lodding. Hvis det er mulig å opprette en forbindelse på denne måten, kan du anta at du ikke vil ha noen problemer. I det minste med tilkoblinger.

Installasjon av elektriske ledninger i huset med egne hender krever nøye oppfyllelse av alle krav. Dette er en garanti for ditt privatliv og sikkerheten til din private eiendom.

Etter at ledningene fra effektbryteren til tilkoblingspunktet til stikkontakten eller bryteren er lagt, blir de sjekket for kontinuitetstester - lodd kjernene seg imellom, og kontroller integriteten til lederne, og hver for seg til bakken - sjekk ikke skadet et sted isolasjon. Hvis kabelen ikke er skadet, fortsett til installasjon av stikkontakten eller bryteren. Når tilkoblet, er alt igjen sjekket med en tester. Deretter kan du lede dem til riktig automatisk maskin. Det er ønskelig å signere den automatiske maskinen på en gang: det vil være lettere å navigere.

Når du er ferdig med de elektriske ledningene i hele huset, etter å ha sjekket alt selv, kan du ringe spesialistene til det elektriske laboratoriet. De sjekker tilstanden til ledere og isolasjon, måler jording og null, i henhold til resultatene gir deg en handling (protokoll) av tester. Uten det vil du ikke få tillatelse til idriftsettelse.