Як встановити спліт-систему (кондиціонер) самостійно

Пережити літню спеку і задуху допомагає кліматичне обладнання і зокрема спліт-системи, які за звичкою називають кондиціонерами. Техніка не з дешевих, але найгірше те, що за її установку потрібно заплатити суму трохи меншу, ніж за саме обладнання. Саме тому багато хто замислюється про самостійний монтаж. Установка кондиціонера своїми руками можлива, але є багато дрібниць і особливостей, незнання яких призводить до швидкого зносу обладнання. Детальна покрокова інструкція допоможе вам зробити все правильно.

Вибір місця

Установка кондиціонера своїми руками починається з визначення місця розташування обладнання. Оскільки спліт-системи складаються з двох і більше блоків, доведеться вибирати місце для обох. Необхідно врахувати, як холодне повітря буде розподілятися в будинку або квартирі, а також взяти до уваги технічні вимоги.

Почнемо з технічних вимог. При виборі місця розташування внутрішнього блоку ми враховуємо наступні вимоги:

• від блоку до стелі - не менше 15 см (у деяких виробників - не менше 20-30 см);
• до стіни збоку - не менше 30 см;
• до перешкоди, об яку буде розбиватися потік холодного повітря - не менше 150 см.

Зовнішній блок зазвичай розміщують біля вікна або на відкритому балконі, якщо він є. На заскленому балконі/лоджії його можна встановити на огорожі (якщо вона має достатню несучу здатність) або поруч на стіні. Якщо ви живете на першому або другому поверсі багатоповерхового будинку, зовнішній блок намагайтеся ставити вище рівня вікна - подалі від перехожих. На вищих поверхах можна розташувати під вікном або збоку.

Якщо установка кондиціонера своїми руками планується в приватному будинку, місце зазвичай вибирають, виходячи з несучої здатності стін. Якщо є вентильований фасад, можна застосувати спеціальне кріплення або повісити агрегат на цоколь, якщо він є.

При виборі місця розташування блоків спліт-системи також необхідно пам'ятати, що в більшості випадків мінімальна і максимальна відстань між блоками стандартизована. Конкретні цифри залежать від виробника. Наприклад, мінімальна відстань може становити 1,5 м, 2,5 м (різні моделі Daikin) і навіть 3 метри (Panasonic). У деяких виробників мінімальна довжина не регламентується, тобто може бути будь-якою. В такому випадку можна встановлювати блоки "впритул". Монтажники називають такий спосіб установки "сендвіч".

Ситуація з максимальною відстанню між двома пристроями трохи простіша. Зазвичай вона становить 6 метрів. Може бути і більше, але тоді знадобиться додаткова заправка системи фреоном, а це додаткові витрати, і не малі. Тому постарайтеся вкластися в необхідні 6 метрів.

Що потрібно для самостійного встановлення

Ви, напевно, знаєте, скільки коштує встановлення кондиціонера фахівцями. Коли ви запитуєте, звідки беруться такі ціни, адже робота триває всього 3 години, вони відповідають, що обладнання дуже дороге і його амортизація становить значну частину вартості. Можливо, це й так, але більша частина цього обладнання вже може бути в домогосподарстві. Виняток - вакуумний насос, але багато бригад обходяться без нього, оскільки нормальний коштує дуже дорого, а від поганого немає ніякої користі.

Обладнання

Отже, щоб встановити кондиціонер своїми руками, вам знадобиться наступне обладнання:

Для ідеального монтажу потрібен вакуумний насос, але зазвичай його ніде взяти і на маршрутах до 6 метрів обходяться без нього.

Матеріали

Для підключення та встановлення двох блоків спліт-системи знадобляться такі витратні матеріали:

• Кабель для підключення живлення та з'єднання блоків. Марка і параметри кабелю залежать від виробника і зазвичай вказуються в паспорті в інструкції з монтажу. Зазвичай це 4-жильний кабель перерізом 2 мм2 або 2,5 мм2. Довжина кабелю дорівнює довжині траси з невеликим запасом.
• Мідні товстостінні безшовні труби (не водопровідні, а спеціальні для систем охолодження та кондиціонування). Труби знадобляться двох діаметрів - більшого і меншого. Конкретні цифри будуть вказані в інструкції, довжина кожної секції дорівнює довжині траси плюс 20-30 см на запас. Ще раз зверніть увагу, що мідні труби - це не водопровідні труби, а для холодильної промисловості. У них інша мідь - м'якша, яка добре розвальцьовується і може забезпечити необхідну герметичність. Мідні труби слід транспортувати і зберігати з заглушеними краями, щоб уникнути потрапляння в них пилу.

  

• Ізоляція для труб з технічної гуми. Буває темно-сірого або чорного кольору. Колір не впливає на якість, поставляється відрізками по два метри. Необхідна довжина дорівнює довжині траси. Ізоляція потрібна для обох діаметрів труб - більшого і меншого.
• Дренажна трубка. Фахівці радять ставити спеціальний гофрований шланг з пластиковою спіраллю всередині. При самостійному монтажі його часто замінюють поліпропіленовою трубою. Довжина дренажної труби - це довжина траси плюс 80 см.
• Два Г-подібні кронштейни для кріплення зовнішнього блоку. Їх розмір повинен відповідати габаритам блоку, а несуча здатність перевищувати його масу в 4-5 разів. Цей запас необхідний для компенсації вітрових і снігових навантажень. Купувати їх бажано у фірмах, що торгують комплектуючими для кондиціонерів. Звичайні кронштейни можуть бути ненадійними.

  

• Болти, анкери, дюбелі. Тип, розмір і кількість залежать від типу кронштейнів і монтажної панелі для внутрішнього блоку, а також від типу стін, на яких монтується кондиціонер.
• Пластиковий короб 60*80 см - щоб можна було накрити прокладені комунікації.

Це все, що необхідно для встановлення кондиціонера своїми руками.

Процедура монтажу та особливості робіт

У самостійному монтажі спліт-системи немає нічого надскладного, але є багато нюансів, які можуть вплинути на довговічність і якість роботи обладнання. Перш за все, перед початком робіт необхідно уважно прочитати інструкцію з монтажу та експлуатації, яка йде в комплекті з обладнанням. Витрачений час буде компенсований тим, що ви будете точно знати, що і як робити саме з вашим кондиціонером, адже є деякі нюанси.

Початок - монтаж блоків

Перед початком усіх робіт варто пошукати приховану проводку або труби опалення в передбачуваному місці монтажу. Потрапити в них під час роботи - не найприємніше заняття. Далі йде власне монтаж кондиціонера своїми руками. Починати необхідно з установки внутрішнього блоку. На обраному місці розміщуємо пластину для його кріплення. Блок повинен висіти строго горизонтально без найменших відхилень. Тому до розмітки і кріплення підходимо ретельно.

Прикладіть плиту, встановіть її по рівню, розмітьте місця для кріплень. Просвердлюємо отвори, вставляємо пластикові заглушки для дюбелів, навішуємо плиту і закріплюємо дюбелями. Особливо ретельно фіксуйте нижню частину плити - тут знаходяться засувки, які утримують блок, тому вони повинні бути жорстко зафіксовані. Ніякого люфту. Потім ще раз перевіряємо горизонтальність.

З'ясувавши, де буде проходити траса (вона повинна мати нахил не менше 1 см на метр - для нормального укладання дренажу), починаємо свердлити отвір у зовнішній стіні. Отвір також свердлимо з ухилом - знову ж таки, щоб нормально йшов конденсат (кут може бути більшим, ніж у траси).

Мінімальний діаметр отвору - 5 см. Якщо у вас немає дриля такого розміру, можна зробити кілька отворів меншого діаметру, щоб вивести не загальний пучок комунікацій, а окремо кожну трубку/кабель. У будь-якому випадку, краще просвердлити два отвори - один для мідного і електричного кабелю, другий - для дренажної труби. Її слід прокласти нижче, ніж інші - щоб вона не капала на комунікації в аварійній ситуації.

Потім встановіть кронштейни для зовнішнього блоку. Якщо це багатоповерховий будинок, вам знадобиться альпіністське спорядження і навички роботи на висоті. Цей блок також повинен висіти строго горизонтально, тому при розмітці отворів також використовуйте рівень. При монтажі кронштейнів кріплення встановлюються в кожен отвір, скільки б їх не було - це обов'язкова умова. Стандартним кріпленням є анкери 10*100 мм. Більше - можна, менше - вкрай небажано.

Після того, як кронштейни закріплені, встановлюється зовнішній блок. Ми фіксуємо блок також у всіх наявних кріпленнях. Тільки так можна гарантувати, що він буде стояти на місці за будь-яких умов.

Прокладання комунікацій

Два блоки з'єднані електричним дротом, двома мідними трубами. Також через стіну виведена дренажна труба. Всі ці комунікації повинні бути правильно підібрані, з'єднані, прокладені та закріплені.

Мідні труби

Почнемо з мідних труб. Одна більшого діаметру, інша меншого. Розміри вказані в інструкції до кондиціонера. Відрізаємо шматок необхідної довжини труборізом, обробляємо краї від задирок спеціальним інструментом, випрямляючи і вирівнюючи зріз. Небажано використовувати звичайну пилку, а також напилок для видалення задирок - всередині труби залишаться тирса, які потраплять в систему і швидко виведуть з ладу компресор.

На підготовлені труби надягають теплоізоляційні трубки. Причому ізоляція повинна бути суцільною і проходити всередині стіни в тому числі. Місця з'єднання шматків ізоляції необхідно проклеїти металізованою стрічкою, домагаючись дуже щільного прилягання країв. Якість теплоізоляції важлива, оскільки на неізольованих частинах труб буде утворюватися конденсат, який може стікати всередину стіни, викликаючи замерзлий піт, що руйнує стіну.

Мідні трубки, загорнуті в теплоізоляцію, слід провести через отвір у стіні. Перед цим обов'язково ретельно загерметизуйте край, який буде введено в стіну, щоб всередину труби не потрапив пил (а краще відразу після прорізання надійно заглушити обидва кінці і залишити заглушки до початку підключення). Це дуже важливий момент, оскільки пил швидко виведе компресор з ладу.

Кабель і дренаж

З електричним кабелем справа простіша. Кожен дріт закінчують спеціальними наконечниками, встановлюючи їх на очищені від ізоляції жили і обтискаючи плоскогубцями. Підготовлений кабель підключають за схемою, яка є в інструкції.

На внутрішньому і зовнішньому блоці над портами для підключення мідних труб є знімна пластина, під якою знаходяться роз'єми для підключення кабелю. Перед тим, як приступити до самостійного монтажу спліт-системи, зніміть пластини, продумайте, що і куди підключати - так буде легше працювати потім. Особливо з зовнішнім блоком.

Підключення дренажної трубки просте: вона під'єднується до відповідної клеми на внутрішньому блоці і виводиться крізь стіну. Довжина цієї трубки повинна бути такою, щоб вона закінчувалася на відстані 60-80 см від стіни. Прокладка дренажної труби повинна бути виконана з ухилом у бік виходу на вулицю. Ухил - не менше 1 см на метр довжини. Більше можна, менше - ні.

Трубу потрібно фіксувати через кожен метр, щоб у ній не було провисань. У них накопичується конденсат, який може потрапити на підлогу або меблі. Коли ви прокладаєте трубу через отвір у стіні, його також краще чимось заткнути.

У приміщенні труби і кабелі зазвичай обмотують металізованою стрічкою в один пучок. Потім фіксують до стіни в декількох місцях, зверху закріплюють пластиковий короб. Зазвичай його беруть білого кольору або відповідного до кольору обробки.

При бажанні можна заховати всі труби в стіні - пробити в стіні трасу, прокласти туди і після перевірки працездатності замурувати. Але це досить ризикований варіант, оскільки для того, щоб щось відремонтувати, потрібно буде розбирати стіну.

З'єднувальні блоки

Тут, загалом, особливих секретів немає. Протягнуті через отвір у стіні комунікації підключаємо до відповідних роз'ємів. З підключенням кабелю проблем не виникає - до клем ви підключаєте дроти того ж кольору, що і вже підключені до них. У цьому випадку ви точно не помилитеся.

Якщо перепад висот при монтажі блоків перевищує 5 метрів, необхідно зробити петлю для уловлювання масла (ми прокладаємо таким чином мідні труби), розчиненого у фреоні. Якщо перепад висот менший, петлі не робляться.

Дренаж

Відводити дренаж від спліт-системи можна двома способами - в каналізацію або просто на вулицю, за вікно. Другий спосіб більш поширений, хоча і не дуже правильний.

Підключення дренажної труби також не є складним. На дренажний вихід внутрішнього блоку (трубка з пластиковим наконечником внизу блоку) легко натягується гофрований шланг. Для надійної фіксації можна затягнути з'єднання хомутом.

Те ж саме відбувається і з дренажем зовнішнього блоку. Його вихід знаходиться внизу. Часто залишають все як є, і вода просто капає вниз, але краще, мабуть, також надіти дренажний шланг і відвести вологу подалі від стін.

Якщо використовується полімерна труба, а не шланг, потрібно буде знайти перехідник для з'єднання виходу кондиціонера і труби. Вам доведеться дивитися на місці, тому що бувають різні ситуації.

При укладанні дренажної труби краще уникати різких поворотів і вже точно не допускати провисання - в цих місцях буде накопичуватися конденсат, що зовсім не добре. Як вже неодноразово говорилося, труба викладається з ухилом. Оптимальний - 3 мм на 1 метр, мінімальний - 1 мм на метр. На всьому протязі її фіксують до стіни, як мінімум через кожен метр.

Система циркуляції фреону

Дещо складніше з підключенням мідних труб. Їх акуратно, не допускаючи перегинів і заломів, розкладають на стінах. Для згинання краще використовувати трубогиб, але можна обійтися і без пружини. У цьому випадку теж слід уникати різких поворотів, але так, щоб не погнути трубки.

Спочатку приєднуємо трубки до внутрішнього блоку. На ньому ми послаблюємо гайки на портах. Коли ви відкручуєте гайки, ви почуєте шипіння. Це виходить азот. Це нормально - азот закачують на заводі, щоб запобігти окисленню нутрощів. Коли шипіння припиняється, знімаємо заглушки, відкручуємо гайку, одягаємо її на трубку і починаємо котити.

Поїхали.

Спочатку зніміть пробки з пробірок і перевірте край. Він має бути рівним, круглим, без задирок. Якщо при розрізанні зріз вийшов не круглим, скористайтеся калібратором. Це невеликий пристрій, який можна знайти в будь-якому магазині. Його вставляють у трубочку, прокручують, вирівнюючи перетин.

Краї трубок на 5 см ретельно вирівнюються, потім краї сплющуються, щоб можна було з'єднати з входом/виходом блоків, створюючи замкнуту систему. Правильність виконання цієї частини монтажу дуже важлива, адже система циркуляції фреону повинна бути герметичною. Тоді кондиціонер не потребуватиме дозаправки протягом тривалого часу.

Під час розплющування тримайте трубу отвором донизу. Знову ж таки, щоб частинки міді не потрапили всередину, а висипалися на підлогу. У тримачі вона затискається так, щоб стирчали 2 мм. Саме так, не більше, не менше. Затискаємо трубку, вставляємо конус для розгортання, вкручуємо його, прикладаючи значне зусилля (трубка товстостінна). Розсвердлювання закінчено, коли конус не буде заходити далі. Повторюємо операцію з іншого боку, потім з іншою трубкою.

Якщо ви раніше не скручували труби, краще потренуватися на непотрібних шматках. Край повинен бути рівним, з чіткою, безперервною межею.

Підключення до порту

Розширений край труби під'єднується до відповідного виходу, закручується гайкою. Ніяких додаткових прокладок, герметиків тощо використовувати не слід (заборонено). З тієї ж причини беруться спеціальні трубки з високоякісної міді, щоб вони забезпечували герметизацію без додаткових засобів.

Потрібно прикласти серйозну силу - близько 60-70 кг. Тільки в цьому випадку мідь розплющиться, з'єднання стане майже монолітним і точно герметичним.

Та ж операція повторюється з усіма чотирма розетками.

Пилососити - навіщо і як це робити

Останній етап, яким закінчується монтаж кондиціонера своїми руками - видалення повітря і вологи, залишків аргону з системи. Під час монтажу вологе повітря з приміщення або з вулиці заповнює мідні трубки. Якщо його не видаляти, воно потрапить в систему. В результаті компресор буде працювати з більшим навантаженням, буде більше нагріватися.

Наявність вологи також негативно впливає на роботу системи. Справа в тому, що фреон, який використовується для кондиціонерів, містить деяку кількість масла для змащування елементів зсередини. Це масло гігроскопічне, але, насичуючись водою, воно менш ефективно змащує внутрішні елементи, що призводить до їх передчасного зносу.

З усього цього випливає, що без видалення повітря система буде працювати, але не дуже довго і з можливим відключенням при перегріві (якщо є така автоматика).

Видалити повітря з системи можна двома способами: за допомогою вакуумного насоса або певної кількості фреону, що випускається з зовнішнього блоку (він заправляється на заводі і має деякий надлишок фреону - про всяк випадок).

Метод "продувки"

На портах зовнішнього блоку відкрутіть кришки клапанів (на фото вони позначені стрілками).

Операції будуть виконуватися за допомогою нижнього отвору (більшого діаметру), який стирчить перпендикулярно до корпусу. Під кришкою є шестигранний гніздо, підберіть відповідний за розміром ключ.

Далі цим ключем повертаємо вентиль на 90° на одну секунду і повертаємо його у вихідне положення. Ми впустили трохи фреону в систему, є надлишковий тиск. Натискаємо пальцем на золотник, який знаходиться на тому ж порту. Це випускає суміш фреону та газів у системі. Натискаємо буквально на секунди. Частина суміші повинна залишитися, щоб не запустити всередину нову порцію повітря.

Повторіть 2-3 рази, не більше, другий раз можна повернути вентиль, розташований вище. Якщо довжина траси 2-3 метри - можна 3 рази, якщо 4 метри - тільки два. На більше не вистачить запасу фреону.

Коли повітря майже видалено, на виході з золотниковим (заправним) гвинтом на заглушці, регулювальні клапани (під шестигранник) відкриваються повністю, запускаючи фреон в систему. Всі з'єднання змащуються мильною піною, щоб переконатися в їх герметичності. Система готова до запуску.

Вакуумний насос

Для цієї операції потрібен вакуумний насос, трубка високого тиску, група з двох манометрів - високого і низького тиску.

Не відкриваючи вентилі на регулюючих клапанах, до впускного отвору з котушкою підключіть шланг від вакуумного насоса, увімкніть обладнання. Воно повинно попрацювати 15-30 хвилин. За цей час витягується все повітря, пари, залишки азоту.

Потім насос вимикають, вентиль насоса закривають, але не від'єднують, і залишають ще на 15-20 хвилин. Весь цей час необхідно спостерігати за показаннями манометрів. Якщо система герметична, тиск не змінюється, стрілки манометрів застигли на місці. Якщо стрілки змінюють своє положення - десь є витік і його необхідно усунути. Підтягніть з'єднання, зазвичай проблема в місці з'єднання мідної трубки з виходами агрегату.

Якщо витік залишився, його можна знайти за допомогою мильної піни. Для цього потрібно в зворотному напрямку закачати повітря в систему.

Якщо все в нормі, не від'єднуючи шланг насоса, повністю відкрийте вентиль, який знаходиться внизу. Усередині системи ви можете почути звуки - фреон заповнює систему. Тепер, одягнувши рукавички, швидко закрутіть шланг вакуумного насоса - з клапана може вийти трохи крижаного фреону, а ви ж не хочете обморозитися. Тепер повністю відкрутіть вентиль у верхній частині (там, де під'єднана тонша трубка).

Чому саме в такому порядку? Тому що при заправці фреоном в системі створюється тиск, який швидко перекриває заправний отвір при відключенні насоса. Ось і все, монтаж кондиціонера своїми руками завершено, можна включати.

Заради справедливості варто сказати, що така операція - вакуумування - проводиться тільки в Росії та сусідніх країнах. У тому ж Ізраїлі, де кондиціонери працюють цілий рік, нічого подібного не роблять. Чому - питання для роздумів.