Tråg med egna händer (ritningar och foton)

Det är bekvämt att ha en egen brunn på tomten, men borrnings- och underhållstjänster kostar mycket. Åtminstone finns det sätt att borra och, om nödvändigt, rengöra brunnen själv. En av sådana anordningar är en ränna. Vanligtvis är den gjord av ett rörstycke och i ventilens nedre del är den fäst. Och det är inte svårt att göra en ränna med egna händer, liksom att använda den. Arbetet är långt och fysiskt tröttsamt, men det finns inga andra svårigheter.

Utformningen av tråget

Tröget är en upp till 4 meter lång rörsektion. I den nedre delen av den är en sko med en ventil installerad. I stora skal sätts platta ventiler skurna från en stålplåt med en tätning av gummi, läderremsor, ibland utan tätning. I de som är mindre i storlek och diameter används kulventiler. Dessa enheter kallas också mekaniska tråg - arbetet beror på tyngdkraften.

Genom fönstret i den övre delen av kroppen tas stenarna ut, som är fyllda där under borrning eller rengöring av brunnen. Vid borrning av viskösa stenar - lera eller lerjord, är det nödvändigt att göra fönstret långt och smalt - nästan hela längden: det är mycket svårt att ta bort en sådan last genom ett litet hål.

Kulventilen är lättare att tillverka. Kulans diameter bör vara lika med ungefär hälften av rörets diameter (du kan något mer). Längst ner är en bricka installerad, vars innerdiameter är mindre än diametern på den befintliga kulan. På någon höjd inuti tråget (tre eller fyra radier av bollen) svetsa en begränsare - det tillåter inte att den stiger för högt. Om detta inte görs kan det mesta av jorden som har fallit inuti spillas ut (häll ut). Detta händer på grund av för mycket tid, vilket krävs för att lasten ska sjunka och stänga hålet i botten.

I botten av röret i båda versionerna svetsas eller skärs ibland betar eller så vässas rörets kant för att göra det vasst. På så sätt bryts jorden eller slammet upp bättre. Men eftersom huggtänderna är för höga kommer det in för lite jord. Vid användning av en kulventil bör fångstarmarnas längd vara sådan att kulan inte sticker ut. Samma bild - liten mängd jord som tas in på en gång - kan observeras i tråg med en platt ventil. I detta fall minskas skodjupet.

Samma resultat kan orsakas av ett för litet inre hål i brickan som är monterad på botten med en kulventil. Lösningen är att borra upp det.

I den övre delen av tråget gör du en slinga eller en konsol, för vilken det kommer att vara möjligt att fästa ett rep eller rep. För detta rep tas projektilen ut ur brunnen, på den sänks den tillbaka.

Kanske kommer du att vara intresserad av att läsa "Hur man gör en antenn för dacha med egna händer".

Så här fungerar det

Tourniquet används vid borrning av lös, sedimentär och spröd borrpropp (sten, sand, grus etc.). Den används också vid rengöring av brunnar från silt eller sandproppar för att öka flödeshastigheten. I vilket fall som helst är principen densamma: projektilen släpps ned i brunnen. Under slagkraften öppnas ventilen, en viss mängd jord faller in. Vanligtvis finns det inte mycket av det. Därför lyfts den upp en bit och kastas ner igen. Detta upprepas tills hela rörets insida är fylld.

Det fulla tråget tas ut, vänds upp och ner och jorden hälls ut. Det är här hålet i sidan kommer väl till pass: det är lättare att rengöra genom det och du kan nå ventilen med handen.

Denna teknik kallas perkussiv kanalisering (du kan se varför). Både borrning och rengöring kräver upprepad upprepning av denna operation. Endast för rengöring av brunnen kan det ta flera dagars arbete - från två-tre till sju-åtta dagar, och för stansning ännu mer.

Arbetet är tungt: om det för rengöring av brunnen räcker att ha en rörsektion på en meter lång, är rännan 2-4 meter lång för borrning med slagkanalmetod. Och ju tyngre projektilen är, desto bättre: mer effektivt lossad och extraherad jord, desto snabbare borras brunnen.

För att göra arbetet lite enklare, sätt ett stativ, repet passeras genom ett system av block. En sådan installation, även utan drivenhet, gör arbetet mycket enklare.

Ibland är en hemmagjord mejsel inte tillräckligt tung: slagkraften är obetydlig och arbetet går långsamt. I det här fallet krävs viktning. Det finns flera sätt att väga:

• Fyll rörets överdel med betong.
• Fäst en vikt framför tråget (som på bilden ovan). Lär dig bara att anslutningen måste vara stark, men rörlig.
• Gör en ränna med dina egna händer, använd ett tjockväggigt rör. Om du hittar en med en väggtjocklek på 1 cm, inga andra sätt att väga behövs inte: skalet blir tungt.

Tråg med dina egna händer

Om du har en svetsmaskin och vissa färdigheter i att arbeta med järn, görs ett tråg med egna händer på några timmar.

Tråg med kulventil med egna händer (utan svarvarbete)

Denna version av kulventilen är sammansatt av reservdelar som kan köpas i butiker. För tillverkning används ett vattenrör med en diameter på 89 mm. Köpte också en koncentrisk adapter 89*57 mm och en kula från ett lager med en diameter på 60 mm.

Bollen går perfekt in i adaptern och fastnar där. Men passformen är lös. För att få allt att passa bättre behandlas adapterns inre yta med sandpapper - den passar nästan perfekt.

Den smala delen av övergången förs in i röret och svetsas fast. Bollen kastas in och stoppet svetsas på. Och den sista touchen - att göra ett fästelement för en kabel eller garn. Allt, tråget med dina egna händer är klart.

Kanske kommer du att vara intresserad av att läsa om hur man renar vatten från brunnen.

Hur man gör en ränna själv hemma

Om du behöver rengöra brunnen, och det inte finns någon plåt och svetsning för seriöst arbete under händerna, finns det en väg ut: en ränna med en ventil från en plastflaska.

Detta alternativ är lämpligt för rengöring av brunnen, men inte för borrning. Behöver en bult, vars längd är något längre än rörets diameter för rännan och en mutter. Två eller tre centimeter från rörets kant, den ena mittemot den andra, borras två hål. Deras diameter sammanfaller med bultens diameter.

Ventilen är utskuren i plast. Den föreställer en ellips. Ellipsens mindre diameter är lika med rörets diameter. Det måste skäras ut mycket exakt, så att det införs inuti det tätt fäster vid väggarna. Den skurna ventilen i mitten kommer att fästas på bulten, för detta ändamål görs fyra hål i plasten, genom vilken tråden är gängad. Hur allt detta är monterat visas på bilden nedan till vänster.

Endast sådan fästning, som på bilden ovan, är mycket opålitlig. Efter några slag kan ditt skal bryta av, och du måste bestämma hur du får mejseln ur brunnen. Den bästa varianten av fästning - i ett stycke, utan sömmar och vridningar. Hur man gör detta kommer att bli tydligt om du tittar på videon. Där finns det förresten en viktig sak - hur man gör krokar, så att du vid behov kan dra ut rännan ur brunnen.

Om organisationen av autonom vattenförsörjning från en brunn eller brunn läs här.

Funktioner för användning på olika typer av jordar

Vid borrning av sandjordar med en ränna är det nödvändigt att använda foderrör - utan dem,den brunnen kommer att falla över. Vid borrning i sådana jordar är det nödvändigt att se till att projektilen inte är begravd i sanden utan hölje i mer än hälften av sin längd. Detta kan leda till kollaps, borrhålet kommer att fyllas upp och du kommer inte att kunna dra ut det.

Att passera sanden var lättare, vatten hälls i brunnen, det förhindrar kollaps och gör arbetet enklare. Om sanden under arbetet trampas och inte fångas, en mejsel används.

Med flytande sand fungerar bara ständigt fördjupning av höljet. Och bara om akviferen ligger under lagret av flytande sand, annars kanske brunnen inte fungerar.

För passage av drivved används en ränna med en längd på minst 2 meter. Den ska ha en platt, väl tillpassad ventil med en tätningspackning av läder. Minst två personer bör arbeta tillsammans: när borgen dras ut ur drivveden bör foderröret roteras så att det sänks nedåt. Ju snabbare foderröret sänks i detta ögonblick, desto snabbare kommer lagret att penetreras. Först är det lätt att sänka foderröret, sedan blir det allt svårare. Ibland kommer det en punkt då de slutar röra sig helt och hållet. I det här fallet är nästan hela röret fyllt med sand. I detta fall sänks rören under tryck. För att göra detta placeras en plattform på röret, på vilken en vikt (sandsäckar) placeras. Och allt detta tillsammans roteras. Vanligtvis är denna metod ganska effektiv.

https://youtu.be/0N_KOvdK2xU

Vid penetrering av grus och grusbäddar används en mejsel tillsammans med en mejsel. Först sänks biten ner i axeln, krossar berget och sedan används mejseln för att dra ut den. Mejseln på sådana jordar stiger bara 5-10 cm, slagen är små och frekventa.

För snabbare passage tillverkas en plattform på foderröret och en arbetare står på den. Han är placerad ovanför borrhålet och höjer och sänker gradvis rännan. I takt med att marken byggs upp sänks foderröret under arbetarens tyngd.

I viskösa lerjordar kan du arbeta utan hölje. Om leran är för tät används också en mejsel först, vilket lossar jorden med cirka 50-70 cm. Sedan tas den bort med en mejsel. En platt ventil med gummi- eller lädertätning används också.

Om leran är torr och tät hälls flera hinkar med vatten i brunnen varje gång man drar ut rännan. Efter att vattnet från den vattenbärande sojabönan dyker upp är det inte nödvändigt att fylla på det ovanifrån.

Om klipporna är mycket mjuka, ibland tas ventilen bort. Och borra bara med själva röret, höja det 2-3 meter över botten och släppa det.