Zelf frezen van hout

Verwerking van timmerhout, het snijden van scharnieren, het maken van technologische gaten en uitsparingen, houtsnijwerk - dit alles kan zo'n apparaat als een freesmachine. En het kan niet alleen professionele apparatuur, maar ook relatief goedkope handmatige exemplaren. Maar het werk van een handmatige houtfrees vereist kennis van enkele technieken en regels. Over dit alles - in het artikel.

Wat is een freesmachine en waarom is deze nodig?

Een freesmachine is een apparaat voor het bewerken van hout of metaal. Ze bewerken vlakke en gevormde oppervlakken, vormen ook technologische inkepingen - groef, nok, inkepingen voor de installatie van scharnieren, enz. Volgens de installatiemethode zijn er stationaire machines (er zijn verschillende types om verschillende bewerkingen uit te voeren) en er zijn handmatige freesmachines. Handmatige elektrische freesmachines - een universeel gereedschap waarmee je elke bewerking kunt uitvoeren. Om de bewerking te veranderen, hoef je alleen maar het hulpstuk - een frees en/of de locatie op het onderdeel - te veranderen.

Machines worden voornamelijk gebruikt in massaproductie. Daarin is de frees stationair geïnstalleerd en beweegt het werkstuk - langs een bepaald traject. Bij het werken met een handmatige frees is de situatie omgekeerd: het werkstuk staat vast en de frees beweegt. Bij het verwerken van grote hoeveelheden identieke onderdelen is het handiger om de handmatige freesmachine op een horizontaal oppervlak te bevestigen, waardoor het lijkt op een freesmachine.

Er zijn veel verschillende soorten freesmachines, maar voor de thuisklusser of voor semi-professioneel gebruik zijn universele freesmachines geschikter. Ze installeren een verscheidenheid aan frezen en speciale hulpstukken, waardoor je elke bewerking kunt uitvoeren. Het kost alleen meer tijd en vaardigheid om ze uit te voeren dan op een gespecialiseerde machine.

Wat kan worden gedaan met behulp van een handmatige snijder:

Dergelijke bewerkingen worden gebruikt in timmerwerk, meubelmakerij en assemblage. Zelfs het snijden van een slot of scharnieren op de deur - dit kan ook handmatig frezen machine. En het zal het veel sneller en eleganter doen dan vergelijkbare bewerkingen, maar uitgevoerd met handgereedschap.

Voorbereiden op werk en zorg

Om de principes van het werken met een handbediende freesmachine te begrijpen, is het wenselijk om op zijn minst een algemeen idee te hebben van de structuur en het doel van de onderdelen.

Structuur en doel van de belangrijkste onderdelen

Bestaat uit een handbediende elektrische freesmachine uit de body, waarin de motor verborgen zit. Uit de body komt een houder, waarin spantangen worden geplaatst. Spantangen zijn kleine adapters waarmee je frezen met schachten van verschillende diameters kunt gebruiken. De spantang wordt in de frees gestoken en vastgezet met een klembout (bij sommige modellen met een knop).

Een ander belangrijk onderdeel van de handmatige frees is het platform, dat met behulp van twee stangen aan het lichaam is bevestigd. Het platform is meestal gemaakt van metaal. Aan de onderkant van het platform zit een glijplaat. Deze is gemaakt van glad materiaal, waardoor het gereedschap soepel over het werkstuk beweegt.

De bedrijfsparameters van de freesmachine worden ingesteld met behulp van:

• Knoppen en vijzels om de freesdiepte in te stellen. De instelstap is 1/10 mm.
• RPM-aanpassing. Verandert de draaisnelheid van de frees. Om te beginnen is het de moeite waard om te proberen met lage of gemiddelde snelheden te werken - zo is het in het begin gemakkelijker om het gereedschap aan te drijven.

Op de behuizing zit noodzakelijkerwijs ook een aan/uit-knop, er kan ook nog een vergrendelknop zitten. Hier, in het kort, alle knooppunten. Daarnaast is er ook heel handig in het werk van een parallelle stop. Het kan eenvoudig zijn of met de mogelijkheid van aanpassing - je kunt het snijgedeelte iets naar rechts of links bewegen.

Zorg

De apparatuur komt gesmeerd uit de fabriek, dus in principe zijn er geen extra handelingen nodig. Maar het is noodzakelijk om de apparatuur schoon te houden - je moet vaker stof afnemen en indien nodig vet verversen. Smering is nodig voor bewegende delen - geleiders. Je kunt vloeibare aerosolvetten gebruiken (verdient de voorkeur), maar ook gewoon vet zoals "Litol". Maar als je dikke vetten gebruikt, moet je ze regelmatig verwijderen, omdat spanen en stof zich vastzetten en het moeilijk wordt om te werken. Bij het gebruik van lichte aerosolcomposities is er praktisch geen kleverigheid.

Om ervoor te zorgen dat de strijkzool gemakkelijk glijdt, kun je hem smeren met siliconenvet. Dit is vooral handig als je met sjablonen werkt. Dan glijdt het gereedschap letterlijk, gaat soepel en zonder schokken.

Rotatiesnelheid

Werken met een handmatige bovenfrees op hout, composiet, multiplex enz. begint met het instellen van de basisparameters. Eerst moet je de rotatiesnelheid instellen. Deze is afhankelijk van de gekozen frees en de stijfheid van het materiaal en de eigenschappen van de frees, dus de exacte aanbevelingen vind je in de gebruiksaanwijzing.

De snijplotter monteren

Vervolgens wordt de frees gemonteerd. De meeste merkfrezen hebben markeringen die als richtlijn kunnen worden gebruikt. Als die er niet zijn, moet de minimale lengte van de schacht (cilindrische deel) op minstens 3/4 van de lengte worden geklemd. Steek de frees in tot de vereiste diepte (indien nodig, installeer vooraf de spantang - klauwplaat - adapter voor verschillende diameters van frezen), zet de as vast en draai deze met een sleutel vast tot de aanslag (maar niet te vast).

Als het model eenvoudig is, heb je twee sleutels nodig. Ze hebben geen mechanisme om de as te vergrendelen, de tweede sleutel moet hem vasthouden. Bij machines uit de middenklasse is er een vergrendelknop. Nadat je deze hebt vastgeklemd, draai je de frees vast met een hoornsleutel. Bij dure modellen is er naast de vergrendeling een ratel, die als geleider kan worden gebruikt.

De freesdiepte instellen

Elk model handmatige frees heeft een bepaald bereik - dit is de maximale diepte tot waar dit apparaat het materiaal kan bewerken. De freesdiepte is niet altijd de maximaal vereiste diepte, dus moet je deze aanpassen. Zelfs als een grote freesdiepte vereist is, kan de freesdiepte worden verdeeld in verschillende niveaus om overbelasting van de frees en de machine te voorkomen. Hiervoor is er een revolveraanslag. Het is een kleine schijf onder de stang met een aantal aanslagen van verschillende hoogte - pootjes. Het aantal poten is drie tot zeven, en meer betekent niet beter. Het is veel handiger als er een mogelijkheid is om de hoogte van elke poot aan te passen. Dit toont de klasse van de uitrusting. Om de revolverstop in de gewenste positie vast te zetten is er een vergrendeling, meestal in de vorm van een vlag.

De freesdiepte instellen op een handmatige bovenfrees gebeurt in verschillende stappen:

• Het gereedschap wordt op een vlak oppervlak geplaatst, de klemmen worden losgelaten en de hand wordt ingedrukt zodat de frees in het oppervlak wordt gedrukt.
• Maak de revolverstop los door de vergrendeling los te draaien.

• Afhankelijk van de gewenste freesdiepte wordt de revolvervoet geselecteerd. De schijf met de voeten wordt in de gewenste positie gedraaid.
• De schroef zit niet vast, maar houd de staaf met een vinger vast en beweeg de beweegbare wijzer zodat deze samenvalt met de nul (op de foto hierboven).
• De stang wordt opgetild tot de markering van de freesdiepte en laat dan de revolverstopvergrendeling zakken (op de foto hieronder).

Wanneer de frees nu op het werkstuk wordt geplaatst en het bovenste gedeelte wordt ingedrukt, zal de frees het werkstuk op de ingestelde afstand binnendringen.

Goede freesmachines hebben een wiel voor fijnafstelling van de freesdiepte. Hiermee kun je de diepte instellen, zij het binnen kleine grenzen (het groene wiel op de foto hierboven) zonder de instellingen te verwarren (je hoeft de hele bewerking niet te herhalen).

Frezen voor de handfrees

Frezen zijn snijgereedschappen die het oppervlak bewerken en vormen. Ze bestaan uit een cilindrisch deel, dat met spantangen in de machinehouder wordt vastgeklemd, en een snijdeel. Het cilindrische deel kan verschillende diameters hebben. Kies de diameter waarvoor je machine een spantang heeft. De vorm en plaatsing van de messen van het snijgedeelte bepalen het uiterlijk dat het hout na bewerking krijgt. Sommige frezen (voor randen) hebben een drukrol. Deze bepaalt de afstand van het snijvlak tot het te bewerken materiaal.

Maak frezen van verschillende metalen en legeringen. Voor het bewerken van zacht hout - grenen, vuren, enz. - gewone bits (HSS), voor harde houtsoorten - eiken, beuken en andere - harde legeringen (HM).

Elke frees heeft een bepaalde hulpbron en een maximumsnelheid waarbij een normale werking met minimale uitloop gegarandeerd is. Het is niet de moeite waard om de aanbevolen snelheid te overschrijden, omdat de frees dan defect kan raken. Het heeft ook geen zin om de frees te slijpen als deze bot is geworden. Dit gebeurt met speciale apparatuur (kost ongeveer 1000$), waarbij je de gewenste slijphoek kunt instellen. Met de hand krijg je niets goeds. Het is dus makkelijker (en goedkoper) om de botte exemplaren te vervangen, omdat ze relatief weinig kosten.

Populaire soorten

Er zijn een aantal soorten spuitmonden voor de snijplotter die het vaakst worden gebruikt.

Er zijn eenvoudige frezen, gevormd uit een enkel stuk metaal, en er zijn setfrezen. Sets hebben een schacht - een basis, een set verschillende snijvlakken, een set ringen van verschillende dikte. Uit deze onderdelen kun je zelfstandig het gewenste reliëf vormen.

Dit zijn de populairste soorten frezen, maar er zijn er eigenlijk heel veel. Naast verschillende schachtdiameters zijn er verschillende diameters van snijvlakken, hun hoogte, de locatie van de messen ten opzichte van elkaar, enz. Over het algemeen heb je voor frezen met je eigen handen ongeveer vijf van de populairste frezen nodig. Deze zijn meestal altijd aanwezig en de rest wordt gekocht voor specifieke soorten werk.

Principes van het werken met een handmatige freesmachine

Eletkrofresher - behoorlijk gevaarlijk - draaiende scherpe snijdelen op hoge snelheid kunnen ernstige verwondingen veroorzaken, en ook spanen die onder het gereedschap vandaan vliegen. En hoewel de meeste modellen een beschermend schild hebben dat de hoofdstroom van spaanders reflecteert, kan een veiligheidsbril geen kwaad. Werken met een handmatige bovenfrees vereist dus aandacht en concentratie.

Algemene vereisten

Werken met een handmatige bovenfrees zal gemakkelijker en aangenamer zijn, producten zullen van normale kwaliteit blijken als je aan enkele voorwaarden voldoet:

Niet zo ingewikkelde eisen, maar de vervulling ervan is de sleutel tot goed werk en veiligheid. De belangrijkste eis is dat de freesmachine soepel draait, zonder schokken of stoten. Als je een sterke uitloop voelt, verander dan de draaisnelheid. Meestal moet deze worden verlaagd, maar in het algemeen is het de moeite waard om je te laten leiden door de aanbevelingen van de fabrikant (beschikbaar op de verpakking).

Kantafwerking - werken met een sjabloon

De rand van een gewone plank bewerken is gemakkelijker en sneller uit te voeren op een schrijnwerker, maar als er geen schrijnwerker is, kan een handbovenfrees het ook aan, maar het zal meer tijd kosten. Er zijn twee manieren: zonder sjabloon en met een sjabloon. Als het je eerste ervaring met een bovenfrees is, is het beter om een sjabloon te gebruiken. Voor het bewerken van de randen van planken heb je rechte kantenfrezen nodig, en waarschijnlijk heb je er twee nodig - met een lager aan het begin en aan het einde van het snijgedeelte (op de foto).

Als sjabloon kun je een reeds bewerkte plank of bijvoorbeeld een duimstok gebruiken. De lengte van de mal moet iets langer zijn dan de lengte van het werkstuk - met 5-6 radii van de frees aan elke kant. Dit voorkomt dat de frees aan het begin en aan het einde in het materiaal "duikt". Een belangrijk punt: het horizontale vlak (loodrecht op het te bewerken vlak) moet vlak zijn. In ieder geval mag de kromming niet groter zijn dan de opening tussen het lager en het snijgedeelte, anders raakt de frees de mal en dat is niet goed - het wordt niet-ideaal en de aangebrachte onregelmatigheden verschijnen op andere kopieën.

Als de breedte van het patroon niet groter is dan de lengte van de snijkant

Frezen hebben snijkanten van verschillende lengtes, maar hoe groter de snijkant, hoe moeilijker het is om te werken - er is meer inspanning nodig om de machine vast te houden. Het is daarom gemakkelijker om met een middelgrote frees te beginnen. De volgorde van kanten bewerken met een bovenfrees (met een sjabloon) is als volgt:

• Je stelt de sjabloon zo in dat hij het vereiste vlakke oppervlak vormt - door de vereiste afstand vanaf de rand in te kerven.
• Het werkstuk met een sjabloon wordt stevig vastgezet op een tafel of een ander horizontaal oppervlak.
• Installeer een frees met een rol in het middelste deel. Deze is zo ingesteld dat de rol op de mal rolt en het snijgedeelte - op het werkstuk. Om dit te doen, zet je de frees op het vaste werkstuk met een sjabloon, koppel je de freesmachine los, pas je de positie van het mondstuk aan en klem je het vast.
• Zet de frees in de werkpositie - laat de behuizing zakken, klem hem vast.
• Zet de handbediende freesmachine aan en leid hem langs de sjabloon. De bewegingssnelheid wordt bepaald door de bewerkingsdiepte. Je voelt alles zelf.
• En hoe leid je de freesmachine? Trekken of duwen? Dat hangt ervan af aan welke kant je staat. Als het werkstuk zich aan de linkerkant bevindt, duw je, als het zich aan de rechterkant bevindt, trek je. Je kunt je ook oriënteren op de vlucht van de spanen - die moeten naar voren vliegen.

Dat is alles. Nadat je klaar bent met de pass, het resultaat hebt geëvalueerd, verwijder je de klemmen.

Dit is trouwens een andere manier om een kwart te verwijderen langs de rand van het werkstuk of in een deel ervan. Om het kwartje te verwijderen, stel je het snijgedeelte zo in dat de bewerking een bepaalde diepte had.

Door de frees te veranderen in een gevormde (gegroefde) frees en de sjabloon te verplaatsen of de meegeleverde stop te gebruiken, kun je een patroon in de lengterichting op het werkstuk zetten (zie afbeelding hieronder).

Over het algemeen is deze freestechniek erg handig. Voor de eerste stappen in houtbewerking is het de beste manier om "je hand te krijgen", verderop zul je zelfs zonder geleiders in staat zijn om randen glad te maken.

De breedte is groter dan de lengte van het snijgedeelte

Wat als de dikte van het werkstuk niet groter is dan de lengte van de frees? In dat geval gaat het werk met de handfrees gewoon door:

Nu is de rand aan één kant volledig bewerkt. Indien nodig - herhaal dit met de tweede kant. Om het werk met een handbovenfrees onder de knie te krijgen, heb je in het algemeen verschillende "ruwe" werkstukken nodig. Kies daaruit die je niet wilt weggooien - in het begin zullen er veel verbindingen zijn, daarna leer je geleidelijk.

Gevormde en gebogen randen verkrijgen

Als je een afgeronde of een andere vorm van kant nodig hebt in plaats van een vlakke, moet je kijken naar de staat van de bestaande kant. Als het werkstuk min of meer vlak is, neem dan de benodigde kantenfrees, stel deze in en bewerk het oppervlak zoals hierboven beschreven. Als het oppervlak te gebogen is, wordt het eerst in een normale staat gebracht en vervolgens gefreesd.

Dit is nodig omdat de lagerrol over het oppervlak wordt gerold en als er fouten zijn, worden deze gekopieerd. Ga daarom consequent te werk - eerst glad, dan kromming geven.

Als je een gebogen oppervlak nodig hebt - knip dan een sjabloon uit. Tekening wordt toegepast op multiplex dikte van 8-12 mm, eerst kan worden uitgezaagd met een elektrische decoupeerzaag, omdat de rand te brengen tot een perfecte staat freesmachine.

Ook in dit geval moet je met een bovenfrees werken, maar zonder sjabloon. Als het oppervlak ideaal zal zijn, wordt de sjabloon op het werkstuk bevestigd en werk je, zoals hierboven beschreven, met een handmatige bovenfrees. Slechts één moment: als je op sommige plaatsen een grote hoeveelheid materiaal moet verwijderen, is het beter om dit bijvoorbeeld met een decoupeerzaag te doen. Anders wordt de frees snel bot.

Video tutorials over het werken met een handfrees

Bij het installeren van deuren is het noodzakelijk om de scharnieren uit te snijden, hoe je dat doet met een bovenfrees - in de volgende video (er is ook hoe je een groef maakt, bijvoorbeeld onder de installatie van een dobro).

Hoe maak je een zelfgemaakte freesmachine van laminaatstalen (je kunt multiplex maken) en hoe maak je een spikeverbinding voor laden (bijvoorbeeld een tafel) - in de volgende video

Werken met een handmatige bovenfrees wordt niet slecht getoond in de volgende video, maar hij is wel in het Engels. Zelfs als je geen Engels kent, moet je de video bekijken. Veel handelingen zullen duidelijker worden.