Koksnes un kokmateriālu pašfrēzēšana

Kokmateriālu apstrāde, eņģu griešana, tehnoloģisko caurumu un padziļinājumu izgatavošana, kokgriešana - to visu var paveikt ar tādu ierīci kā frēzmašīna. Un to var ne tikai profesionālas iekārtas, bet arī salīdzinoši lēti manuāli izgatavoti eksemplāri. Taču darbam ar manuālo koka frēzi ir nepieciešamas zināšanas par dažiem paņēmieniem un noteikumiem. Par to visu - rakstā.

Kas ir frēzmašīna un kāpēc tā ir nepieciešama

Frēzmašīna ir ierīce koka vai metāla apstrādei. Ar tām apstrādā plakanas un profilētas virsmas, kā arī veido tehnoloģiskas iegriezumus - rievas, kores, iegriezumus eņģu montāžai utt. Atbilstoši uzstādīšanas metodei ir stacionārās frēzmašīnas (ir dažādi veidi dažādu operāciju veikšanai), un ir manuālās frēzmašīnas. Manuālās elektriskās frēzmašīnas - universāls instruments, kas ļauj veikt jebkuru operāciju. Lai mainītu operāciju, ir tikai jāmaina stiprinājums - frēze un/vai tās atrašanās vieta uz detaļas.

Mašīnas galvenokārt izmanto masveida ražošanā. Tajās griezējs ir uzstādīts nekustīgi, un apstrādājamā detaļa pārvietojas - pa noteiktu trajektoriju. Strādājot ar manuālo frēzi, situācija ir pretēja - apstrādājamā detaļa ir nekustīga, bet frēze pārvietojas. Apstrādājot lielus vienādu detaļu apjomus, ērtāk ir nostiprināt manuālo frēzi uz horizontālas virsmas, padarot kaut ko līdzīgu frēzmašīnai.

Ir daudz dažādu frēzmašīnu veidu, taču mājas amatniekam vai pusprofesionālai lietošanai piemērotākas ir universālās frēzmašīnas. Tajās ir uzstādītas dažādas frēzes un speciālie stiprinājumi, kas ļauj veikt jebkuru operāciju. Vienkārši to veikšanai ir nepieciešams vairāk laika un prasmju nekā ar specializētām frēzmašīnām.

Ko var izdarīt ar rokas griezēja palīdzību:

Šādas operācijas tiek izmantotas galdniecībā, mēbeļu ražošanā un montāžā. Pat izgriezt slēdzeni vai eņģes uz durvīm - arī to var veikt ar manuālo frēzmašīnu. Un tā to izdarīs daudz ātrāk un elegantāk nekā līdzīgas operācijas, bet veiktas ar rokas instrumentiem.

Gatavošanās darbam un aprūpei

Lai izprastu darba principus ar rokas frēzmašīnu, vēlams gūt vismaz vispārēju priekšstatu par tās uzbūvi un detaļu mērķi.

Galveno komponentu struktūra un mērķis

Sastāv no rokas elektriskās frēzmašīnas no korpusa, kurā ir paslēpts motors. No korpusa atrodas turētājs, kurā ievieto aptveres. Uzmavas ir mazi adapteri, kas ļauj izmantot frēzes ar dažāda diametra kātu. Uzgrieznis tiek ievietots frēzē un pievilkts ar fiksācijas skrūvi (dažos modeļos tas ir fiksēts ar pogu).

Vēl viena svarīga manuālā griezēja daļa ir platforma, kas ir savienota ar korpusu, izmantojot divus stieņus. Platforma parasti ir izgatavota no metāla. Platformas apakšpusē ir bīdāmā plāksne. Tā ir izgatavota no gluda materiāla, kas nodrošina instrumenta vienmērīgu kustību, tam pārvietojoties pa apstrādājamo detaļu.

Frēzmašīnas darbības parametrus regulē ar:

• Rokturi un sviras frēzēšanas dziļuma regulēšanai. Iestatīšanas solis ir 1/10 mm.
• RPM regulēšana. Maina griezēja rotācijas ātrumu. Sākumā ir vērts mēģināt strādāt ar zemu vai vidēju ātrumu - tā sākumā ir vieglāk darbināt instrumentu.

Uz korpusa obligāti ir arī ieslēgšanas/izslēgšanas poga, iespējams, vēl ir bloķēšanas poga. Šeit īsumā visi mezgli. Turklāt ir arī diezgan ērts paralēlās apstāšanās darbībā. Tā var būt vienkārša vai ar regulēšanas iespēju - jūs varat nedaudz pārvietot griezējdaļu pa labi vai pa kreisi.

Aprūpe

Iekārtas jau no rūpnīcas tiek piegādātas ieeļļotas, tāpēc principā papildu darbības nav nepieciešamas. Taču ir nepieciešams uzturēt iekārtu tīru - biežāk jānotīra putekļi, nepieciešamības gadījumā jāmaina smērviela. Eļļošana ir nepieciešama kustīgajām daļām - vadotnēm. Var izmantot šķidras aerosola smērvielas (vēlams), taču var izmantot arī parastu smērvielu, piemēram, "Litol". Taču, lietojot biezas smērvielas, tās periodiski būs jānoņem, jo pielipst skaidas un putekļi, un kļūst grūti strādāt. Lietojot vieglus aerosola sastāvus, pielipšana praktiski nenotiek.

Lai zoliņš viegli slīdētu, varat to ieeļļot ar silikona smērvielu. Tas ir īpaši noderīgi, strādājot ar šabloniem. Tad rīks burtiski slīd, iet gludi un bez grūdieniem.

Rotācijas ātrums

Darbs ar manuālo frēzi uz koka, kompozītmateriāla, saplākšņa utt. sākas ar pamatparametru iestatīšanu. Vispirms ir jānoregulē rotācijas ātrums. Tas tiek izvēlēts atkarībā no izvēlētā frēzera un materiāla stingrības, kā arī no frēzes īpašībām, tāpēc precīzi ieteikumi jāmeklē lietošanas pamācībā.

Frēzes uzstādīšana

Pēc tam tiek uzstādīts griezējs. Vairumam zīmolu frēzēm ir marķējums, ko var izmantot kā orientieri. Ja tādu nav, kā minimālais kāta (cilindriskās daļas) garums ir jānostiprina vismaz 3/4 no garuma. Ievietojiet frēzi vajadzīgajā dziļumā (ja nepieciešams, iepriekš uzstādiet aptveri - skavu - adapteri dažādu diametru frēzēm), nostipriniet vārpstu, ar uzgriežņu atslēgu pievilciet līdz galam (bet ne pārāk pievilciet).

Ja modelis ir vienkāršs, jums ir nepieciešamas divas atslēgas. Tiem nav mehānisma vārpstas bloķēšanai, otrajai atslēgai būs to jātur. Vidējās klases mašīnām ir bloķēšanas poga. To saspiežot, ar raga uzgriežņu atslēgu jānostiprina griezējs. Dārgos modeļos papildus fiksatoram ir arī sprūdrata, ko var izmantot kā vadīklu.

Frēzēšanas dziļuma iestatīšana

Katram manuālā griezēja modelim ir noteikts sasniedzamais attālums - tas ir maksimālais dziļums, līdz kuram šī ierīce spēj apstrādāt materiālu. Frīzēšanas dziļums ne vienmēr atbilst maksimālajam nepieciešamajam dziļumam, tāpēc tas ir jāpielāgo. Pat ja ir nepieciešams liels frēzēšanas dziļums, frēzēšanas dziļumu var sadalīt vairākos līmeņos, lai izvairītos no frēzes un iekārtas pārslodzes. Šim nolūkam ir reversa ierobežotājs. Tas ir neliels disks zem stieņa ar vairākiem dažāda augstuma ierobežotājiem - kājām. Kāju skaits ir no trim līdz septiņām, un vairāk nenozīmē labāk. Ir daudz ērtāk, ja ir iespēja regulēt katras kājas augstumu. Tas parāda iekārtas klasi. Lai fiksētu torņa apstādinājumu vēlamajā stāvoklī, ir slēdzene, parasti karodziņa veidā.

Frēzēšanas dziļuma iestatīšana ar manuālo frēzi notiek vairākos posmos:

• Instrumentu novieto uz līdzenas virsmas, atlaiž skavas un nospiež roku tā, lai griezējs tiktu iespiests virsmā.
• Atbloķējiet bīdāmās galviņas fiksatoru, atskrūvējot tā fiksatoru.

• Atkarībā no vēlamā frēzēšanas dziļuma tiek izvēlēta reversa kājiņa. Disks ar kājām tiek pagriezts vēlamajā pozīcijā.
• Skrūve nav fiksēta, bet, turot stieni ar pirkstu, pārvietojiet kustīgo rādītāju tā, lai tas sakristu ar nulli (attēlā iepriekš).
• Stienis tiek pacelts līdz frēzēšanas dziļuma atzīmei, pēc tam nolaižot reversa fiksatoru (attēlā zemāk).

Tagad, uzstādot to uz apstrādājamās detaļas un nospiežot augšējo daļu, griezējs ieies apstrādājamajā detaļā iestatītajā attālumā.

Labām frēzmašīnām ir ritenis frēzēšanas dziļuma precīzai regulēšanai. Tas ļauj regulēt dziļumu, lai gan nelielās robežās (zaļais ritenītis attēlā iepriekš), nemainot iestatījumus (nav nepieciešams atkārtot visu darbību).

Frēzes rokas maršrutētājam

Frēzes ir griezējinstrumenti, kas apstrādā un veido virsmu. Tie sastāv no cilindriskas daļas, kas ar aptverēm ir iespīlēta mašīnas turētājā, un griezējdaļas. Cilindriskajai daļai var būt dažādi diametri. Izvēlieties tādu, kuram jūsu mašīnai ir aptvere. No griezējdaļas nažu formas un izvietojuma ir atkarīgs koksnes izskats pēc apstrādes. Dažām frēzēm (malām) ir vilces rullītis. Tas nosaka attālumu no griešanas virsmas līdz apstrādājamajam materiālam.

Izgatavojiet griezējus no dažādiem metāliem un sakausējumiem. Mīkstās koksnes - priedes, egles u. c. - apstrādei. - izmantojiet parastos uzgaļus (HSS), bet cietas koksnes - ozola, dižskābarža u. c. - no cietiem sakausējumiem (HM).

Katram griezējam ir noteikts resurss un maksimālais ātrums, pie kura tiek nodrošināta normāla darbība ar minimālu izsitumu. Ieteicamo ātrumu nav vērts pārsniegt, jo tas var izraisīt griezēja bojājumus. Nav arī jēgas asināt frēzi, ja tā ir kļuvusi blāva. To veic ar speciālu iekārtu (maksā aptuveni 1000$), kurā var iestatīt vajadzīgo asināšanas leņķi. Ar rokām neko labu nesaņemsiet. Tāpēc vienkāršāk (un lētāk) ir nomainīt noasinātos, jo tie maksā salīdzinoši maz.

Populārākie veidi

Ir noteikts skaits griezēju sprauslu tipu, kas tiek izmantoti visbiežāk.

Ir vienkāršas frēzes, kas veidotas no viena metāla gabala, un ir komplektu frēzes. Komplektiem ir kāts - pamatne, dažādu griešanas plakņu komplekts, dažāda biezuma paplākšņu komplekts. No šīm daļām var patstāvīgi veidot vajadzīgo reljefu.

Šie ir vispopulārākie frēžu veidi, taču patiesībā to ir ļoti daudz. Papildus dažādiem kāta diametriem ir arī dažādi griezējvirsmu diametri, to augstums, nažu izvietojums attiecībā viens pret otru utt. Kopumā frēzēšanai ar savām rokām parasti ir nepieciešami aptuveni pieci no populārākajiem frēzēm. Tie parasti ir visu laiku, un pārējie tiek iegādāti konkrētiem darba veidiem.

Darba principi ar manuālo frēzmašīnu

Eletkrofresher - diezgan bīstama lieta - ar lielu ātrumu rotējošas asas griezējdaļas var radīt nopietnas traumas, kā arī lidojošas no apakšas instrumenta skaidas. Un, lai gan lielākajai daļai modeļu ir aizsargekrāns, kas atstaro galveno skaidu plūsmu, aizsargbrilles nenodara kaitējumu. Tāpēc darbs ar manuālo koka frēzi prasa uzmanību un koncentrēšanos.

Vispārīgās prasības

Darbs ar manuālo koka frēzi būs vieglāks un patīkamāks, izstrādājumi būs normālas kvalitātes, ja izpildīsiet dažus nosacījumus:

Ne tik sarežģītas prasības, bet to izpilde ir laba darba un drošības atslēga. Nu un galvenā prasība - frēzmašīna jābrauc vienmērīgi, bez grūdieniem, triecieniem. Ja jūtat spēcīgu ieskrējienu - mainiet griešanās ātrumu. Visbiežāk tas ir jāsamazina, bet kopumā ir vērts vadīties pēc ražotāja ieteikumiem (pieejami uz iepakojuma).

Apmales - darbs ar šablonu

Parastas dēļa malas apstrādi ir vieglāk un ātrāk veikt ar savienotāju, bet, ja nav savienotāja, to var veikt arī ar rokas frēzi, taču tas prasīs vairāk laika. Ir divi veidi: bez šablona un ar šablonu. Ja tā ir jūsu pirmā pieredze ar frēzi, labāk izmantot šablonu. Apstrādājot dēļu malas, jums ir nepieciešami taisno malu griezēji, un, visticamāk, jums būs nepieciešami divi - ar gultni griešanas daļas sākumā un beigās (attēlā).

Kā šablonu var izmantot jau apstrādātu dēli vai, piemēram, konstrukcijas noteikumu. Šablona garumam jābūt nedaudz garākam par sagataves garumu - par 5-6 griezēja rādiusiem katrā pusē. Tas novērsīs griezēja "iegrimšanu" materiālā sākumā un beigās. Viens svarīgs punkts: horizontālajai plaknei (perpendikulāra apstrādei) jābūt līdzenai. Jebkurā gadījumā tās izliekums nedrīkst būt lielāks par atstarpi starp gultni un griezējdetaļu, pretējā gadījumā frēze trāpīs pa šablonu, un tas nav labi - tā kļūs neideāla, un uzliktie nelīdzenumi parādīsies uz citām kopijām.

Ja raksta platums nav lielāks par griezējlīnijas garumu.

Frēzēm ir dažāda garuma griezējlīnijas, bet, jo lielāka ir griezējlīnija, jo grūtāk ir strādāt - ir jāpieliek lielākas pūles, lai noturētu mašīnu. Tāpēc ir vieglāk sākt ar vidēja izmēra griezēju. Malu apstrāde ar frēzi (ar šablonu) notiek šādā secībā:

• Šablonu iestatiet tā, lai tas izveidotu vajadzīgo plakano virsmu, ievelkot vajadzīgo attālumu no malas.
• Gabals ar šablonu tiek droši piestiprināts pie galda vai jebkuras citas horizontālas virsmas.
• Uzstādiet griezēju ar rullīti vidusdaļā. To uzstāda tā, lai rullītis ripotu uz šablona, bet griezējdaļa - uz sagataves. Lai to izdarītu, uzstādiet frēzi uz fiksētās sagataves ar šablonu, ievietojiet frēzi atvienotu no strāvas padeves, noregulējiet sprauslas pozīciju, iespīlēiet to.
• Iestatiet griezēju darba pozīcijā - nolaidiet korpusu, nostipriniet to.
• Ieslēdziet manuālo frēzmašīnu, virziet to gar šablonu. Kustības ātrumu nosaka apstrādes dziļums. Jūs visu sajutīsiet paši.
• Un kā vadīt frēzmašīnu? Vilkt vai stumt? Tas ir atkarīgs no tā, kurā pusē jūs stāvat. Ja apstrādājamā detaļa atrodas kreisajā pusē, jūs stumjat, ja labajā pusē, jūs velkat. Varat orientēties arī pēc skaidu lidojuma - tām jālido uz priekšu.

Tas ir viss. Pēc tam, kad esat pabeidzis darbu, novērtējiet rezultātu, noņemiet skavas.

Tas, starp citu, ir vēl viens veids, kā noņemt ceturtdaļu gar sagataves malu vai kādā tās daļā. Lai noņemtu ceturtdaļu, iestatiet griezējdetaļu tā, lai apstrāde būtu noteiktā dziļumā.

Nomainot griezēju uz formas (rievotu) un pārvietojot šablonu vai izmantojot komplektā iekļauto apstādinātāju, uz apstrādājamās detaļas var uzklāt garenisku rakstu (attēlā zemāk).

Kopumā šī frēzēšanas metode ir diezgan ērta. Pirmajiem kokapstrādes soļiem tas ir labākais veids, kā "iemēģināt roku", tālāk jūs varēsiet nogludināt malas pat bez vadlīnijām.

Platums ir lielāks par griezējdaļas garumu.

Ko darīt, ja sagataves biezums nav lielāks par griezēja garumu? Šādā gadījumā darbs ar rokas koka frēzi turpinās:

Tagad mala ir pilnībā apstrādāta vienā pusē. Ja nepieciešams, atkārtojiet ar otro pusi. Un vispār, lai apgūtu darbu ar rokas koka frēzi, jums būs nepieciešamas vairākas "neapstrādātas" sagataves. Izvēlieties no tām, kuras nav žēl izmest - sākumā būs daudz šuvju, tad pakāpeniski iemācīsieties.

Veidotu un izliektu malu iegūšana

Ja jums ir nepieciešama noapaļota vai cita veida mala, nevis plakana mala, jums ir jāizvērtē esošās malas stāvoklis. Ja apstrādājamā detaļa ir vairāk vai mazāk plakana, paņemiet vajadzīgo malu griezēju, iestatiet to un apstrādājiet virsmu, kā aprakstīts iepriekš. Ja virsma ir pārāk izliekta, to vispirms noved līdz normālam stāvoklim un pēc tam frēzē.

Tas ir nepieciešams, jo gultņa rullītis tiek velmēts pa virsmu, un, ja ir kļūdas, tās tiks kopētas. Tāpēc rīkojieties konsekventi - vispirms izlīdziniet, pēc tam piešķiriet izliekumu.

Ja jums vispār ir nepieciešama izliekta virsma - izgrieziet veidni. Zīmējums tiek piemērots saplākšņa biezums 8-12 mm, vispirms to var izzāģēt ar elektrisko finierzāģi, jo mala, lai panāktu perfektu stāvokli frēzēšanas mašīna.

Arī šajā gadījumā jums būs jāstrādā ar maršrutētāju, bet bez šablona. Kad virsma būs ideāla, šablonu piestiprina pie sagataves un tālāk iepriekš aprakstīto darbu veic ar manuālo koka frēzi. Tikai viens moments: ja dažās vietās būs nepieciešams noņemt lielu materiāla daudzumu, labāk to darīt, piemēram, ar zāģi. Pretējā gadījumā frēze ātri kļūst blāva.

Video pamācības par darbu ar rokas maršrutētāju

Uzstādot durvis, ir nepieciešams izgriezt eņģes, kā to izdarīt ar maršrutētāju - nākamajā video (ir arī, kā izveidot rievu, piemēram, saskaņā ar uzstādīšanu Dobro).

Kā izgatavot paštaisītu frēzēšanas mašīnu no lamināta paraugiem (varat saplāksni) un kā izgatavot smailes locītavu atvilktnēm (piemēram, galdam) - šajā video.

Darbs ar manuālo koka frēzi nav slikti parādīts šajā videoklipā, bet tas ir angļu valodā. Pat ja jūs nezināt angļu valodu, nežēlojiet laiku, noskatieties to. Daudzas darbības kļūs skaidrākas.