自分の手によるトラフ（図面と写真）

敷地内に自前の井戸があるのは便利だが、掘削やメンテナンスサービスには多額の費用がかかる。少なくとも、自分で井戸を掘削し、必要に応じて清掃する方法はある。その一つがシュートである。通常はパイプでできており、下部にはバルブが取り付けられている。自分の手でシュートを作るのも、シュートを使うのも難しいことではない。作業は長く、肉体的に疲れるが、それ以外に難しいことはない。

トラフのデザイン

トラフは長さ4メートルまでのパイプの一部である。その下部にはバルブ付きのシューが取り付けられている。大型のものでは、鋼板から切り出した平らなバルブにゴムや革のシールが貼られている。サイズと直径が小さいものでは、ボールバルブが使用される。これらの装置は機械式トラフとも呼ばれる。

本体上部の窓から、掘削中や井戸の清掃中に詰め込まれた岩石を取り出す。粘性のある岩石（粘土やローム）を掘削する場合は、窓を細長くする必要があります。

ボールバルブの方が作りやすい。ボールの直径はパイプの直径の約半分に等しくなければならない（多少大きくてもよい）。底部にはワッシャーを取り付け、その内径は既存のボールの直径より小さくする。トラフ内部のいくつかの高さ（ボールの3つまたは4つの半径）でリミッターを溶接 - それはあまりにも高く上昇することはできません。これを行わないと、内部に落ちた土のほとんどがこぼれ落ちる（流出する）可能性がある。これは、荷重が下降して底の穴を塞ぐのに必要な時間が長すぎるために起こる。

どちらのバージョンでも、パイプの底に牙が溶接されたり、切断されたり、パイプの縁が鋭利に研がれたりすることがある。こうすることで、土やシルトをよりよく砕くことができる。しかし、牙の位置が高すぎるため、土が入る量が少なすぎる。ボールバルブを使う場合、牙の長さはボールがはみ出さない程度にする。 一度に取り込まれる土の量が少ないという点では、平バルブのトラフでも同じである。この場合、シューの深さは小さくなる。

ボールバルブで底に取り付けられているワッシャーの内穴が小さすぎる場合も同じ結果になる。これを解決するには、内孔をあける必要がある。

樋の上部に輪や金具を作り、そこにロープをかける。このロープで弾丸を井戸から取り出し、そのロープの上に弾丸を降ろす。

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仕組み

緩く、堆積しやすく、砕けやすいプロッド（小石、砂、砂利など）を掘削する際に使用します。また、シルトや砂栓から坑井を洗浄し、流量を増加させる場合にも使用されます。いずれの場合も原理は同じで、弾丸を井戸に落下させます。その衝撃力でバルブが開き、ある程度の土が井戸の中に落ちる。通常はそれほど多くはない。そのため、土は少し持ち上げられ、また投げ落とされる。これをパイプの内側全体が埋まるまで繰り返す。

満杯になったトラフを取り出して逆さまにし、土を流し込む。横の穴は掃除がしやすく、バルブに手が届く。

この技術はパーカッシブ・チャネリングと呼ばれる（理由はおわかりだろう）。掘削も洗浄も、この作業を繰り返し行う必要がある。井戸の清掃の場合のみ、2～3日から7～8日、穿孔の場合はそれ以上、数日間の作業が必要となる。

井戸の清掃には長さ1メートルのパイプがあれば十分だが、パーカッション・チャンネル方式で掘削する場合は、シュートの長さが2～4メートルになる。土砂をより効果的にほぐして抽出すれば、井戸の掘削速度も速くなる。

作業を少し簡単にするために、三脚を置き、ロープをブロックのシステムに通す。このような設置は、ドライブがなくても、作業をはるかに容易にします。

自作のノミでは十分な重さが得られないことがある。 このような場合、加重が必要になる。加重にはいくつかの方法がある：

• パイプの上部をコンクリートで埋める。
• 上の写真のように）トラフの前に重りをつける。接続は強力でなければならないが、可動でなければならないことだけは覚えておこう。
• 自分の手でシュートを作るには、肉厚のパイプを使う。肉厚1cmのものがあれば、他の重しは必要ない。

自分の手でトラフを作る

溶接機と鉄を扱う技術があれば、数時間で自分の手でトラフを作ることができる。

自分の手でボールバルブ付きトラフを作る（旋盤加工なし）

このバージョンのボールバルブは、店で購入できるスペアパーツで組み立てられる。製造には、直径89mmの水道管を使用する。また、同心アダプター89*57 mmと直径60 mmのベアリングからボールを購入した。

ボールは完璧にアダプターの内側に入り、そこで動かなくなる。しかしフィットは緩い。そこで、アダプターの内面をサンドペーパーで磨くと、ほぼ完璧にフィットするようになった。

トランジションの細い部分がパイプに挿入され、溶接される。ボールが内側に投げ込まれ、ストップが溶接される。そして最後の仕上げとして、ケーブルやひもを通すための留め具を作る。すべて、あなた自身の手でトラフの準備が整いました。

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自宅でシュートを作る方法

井戸を掃除する必要があり、本格的な作業のための板金や溶接が手元にない場合、ペットボトルのバルブ付きシュートという方法がある。

このオプションは、井戸の清掃には適しているが、掘削には適していない。シュート用パイプの直径より少し長いボルトとナットが必要である。パイプの端から2～3cmのところに、2つの穴を開ける。穴の直径はボルトの直径と同じにする。

プラスチックから切り出されたバルブ。楕円を表している。楕円の小さい方の直径はパイプの直径に等しい。内部に挿入したバルブが壁に密着するように、非常に正確に切り出さなければならない。そのために、プラスチックに4つの穴を開け、そこにワイヤーを通す。どのように組み立てられるかは、左下の写真に示されている。

上の写真のような留め方だけは、非常に信頼性に欠ける。数回ストロークしただけで殻が割れてしまい、井戸からノミを取り出す方法を決めなければならなくなる。最適な留め方は、継ぎ目やねじれのない一体型だ。その方法は、ビデオを見れば一目瞭然だろう。必要であれば、シュートを井戸から引き出せるようにするためだ。

井戸または井戸からの自律的な給水組織については、こちらをお読みください。

さまざまなタイプの土壌での使用の特徴

砂地をシュートで掘削する場合は、ケーシングパイプを使用する必要がある。 それがなければその 井戸は転倒する。このような土壌で掘削する場合は、ケーシングなしで長さの半分以上が砂に埋まらないようにする必要がある。これは崩壊の原因となり、ボーリング孔が埋まってしまい、引き抜くことができなくなります。

砂を通過させやすくするために、井戸に水を注ぐ。作業中、砂が踏み固められて捕捉できない場合は、ノミを使用する。

浮き砂を使った作業は、ケーシングを常に深くするだけである。帯水層が浮き砂の層の下にある場合のみで、そうでなければ井戸は機能しないかもしれない。

流木用シュートは、少なくとも2メートルの長さのものを使用する。シュートには、革製のシール用ガスケットが付いた、平らでよくフィットするバルブを使用する。ベーラーを流木から引き抜くときは、ケーシングパイプを回転させながら下方に下げる。このとき、ケーシング・パイプを早く下ろせば下ろすほど、層を貫通するスピードが速くなる。最初はケーシングを下ろすのは簡単だが、次第に難しくなる。時には、ケーシングの動きが完全に止まってしまうこともある。この場合、パイプのほぼ全体が砂で埋まっている。この場合、パイプは圧力をかけて下ろされる。そのためには、パイプの上に台を置き、その上に重り（土嚢）を置く。そして、これらすべてを一緒に回転させる。通常、この方法はかなり効果的である。

https://youtu.be/0N_KOvdK2xU

砂利や砂利層を貫通する場合は、チゼルを併用する。.まず、ビットをシャフトに下ろして岩を砕き、次にチゼルで岩を引き抜く。このような土壌では、チゼルはわずか5～10センチしか上昇せず、打撃は小さく、頻繁に行われる。

より速く通過するために、ケーシングパイプの上に足場が作られ、作業員がその上に立つ。作業員はボーリング孔の上方に位置し、シュートを徐々に上下させる。地面が盛り上がると、作業員の体重でケーシングが下がる。

粘性のある粘土質の土壌では、ケーシングなしで作業できる。 粘土の密度が高すぎる場合は、まずノミを使って土を50～70センチほどほぐす。その後、ノミで土を取り除く。ゴムや革のシール付きの平らなバルブも使用する。

粘土が乾いて密度が高い場合は、シュートを引き抜くたびにバケツ数杯分の水を井戸に注ぐ。含水大豆の水が出たら、上から水を補給する必要はない。

岩が非常に軟らかい場合は、バルブを取り外すこともある。また、パイプだけで掘削し、底から2～3メートル上げて落とすこともある。