Ventilation de la salle de bains et des toilettes

Deux éléments sont nécessaires pour assurer un renouvellement normal de l'air dans une maison ou un appartement : l'apport d'air frais par les pièces de vie et l'évacuation des pièces techniques. La ventilation de la salle de bains et des toilettes est l'un des éléments de l'évacuation. Il est donc nécessaire de la réaliser correctement.

Selon le principe d'action, la ventilation peut être naturelle ou mécanique, on dit aussi forcée. Le mouvement naturel de l'air est dû au mouvement du vent, aux différences de température et, par conséquent, aux différences de pression. Dans le cas de la ventilation mécanique, le mouvement de l'air est provoqué par des ventilateurs.

Du point de vue d'un citadin, le déplacement forcé est préférable : tout le monde est habitué depuis longtemps à ce que le maintien de la vie dépende de la disponibilité de l'électricité. Et celle-ci est rarement perdue dans les villes. En revanche, dans les zones rurales, les coupures de courant en hiver sont plutôt la norme. C'est pourquoi, probablement, ils ont tendance à rendre les systèmes principalement indépendants de l'énergie ou, au moins, redondants.

Mais la ventilation naturelle dans la salle de bains et les toilettes doit être trop importante. En effet, plus la vitesse de déplacement de l'air dans le conduit est faible, plus la section du conduit doit être importante pour assurer le transfert des volumes requis. Personne ne contestera que lorsque le ventilateur est en marche, l'air se déplace plus rapidement. Cela se reflète même dans la norme SNiP : la norme de vitesse de mouvement pour les systèmes de ventilation à circulation naturelle est de 1 % maximum. ^m3/ h, pour la mécanique - de 3 à 5 ^m3/ Par conséquent, pour la même pièce et les mêmes conditions, la taille des conduits sera différente. Par exemple, pour transmettre un débit de 300 ^m3/h sera nécessaire :

C'est pourquoi peu de gens se contentent aujourd'hui d'une ventilation naturelle. Sauf dans les petites maisons (jusqu'à 100 mètres carrés). Même dans les appartements, avec des conduits allant jusqu'au toit, la ventilation des salles de bains et des toilettes se fait à l'aide de ventilateurs.

Règles d'organisation

Lorsque vous organisez le système de circulation de l'air, vous devez vous rappeler le principe de base suivant : pour que tout fonctionne efficacement, il est nécessaire d'assurer l'entrée de l'air dans les pièces de vie et son écoulement dans les pièces techniques. De là, l'air est déjà évacué par les conduits de ventilation.

Aujourd'hui, l'approvisionnement en air est devenu un problème : pour réduire les coûts de chauffage, nous avons coupé presque toutes les sources d'approvisionnement en air. Nous installons des fenêtres étanches à l'air, nous isolons les murs, par lesquels l'air entrait au moins un peu, avec des matériaux étanches à l'air. La troisième source - les portes d'entrée - aujourd'hui, presque tout le monde a des portes en fer avec des joints en caoutchouc. En fait, il ne reste plus que la ventilation. Mais nous n'en abusons pas du tout : elle évacue la chaleur. Résultat, aux problèmes de manque d'oxygène dans la pièce s'ajoute celui de l'humidité : il n'y a pas d'entrée, et la sortie est inefficace. Même forcée.

Si vous voulez que la ventilation soit normale et que les murs des pièces ne soient pas "humides", faites des trous d'aération. Cette option existe sur les fenêtres en métal-plastique, et il existe des dispositifs distincts qui se montent n'importe où sur le mur. Ils sont dotés de volets réglables, de formes et de tailles différentes, et les grilles sont retirées à l'extérieur. Il est préférable de les installer sous les fenêtres, au-dessus ou derrière les radiateurs. Ils ne sont alors pas visibles dans la pièce et, en hiver, l'air provenant de la rue est chauffé.

Après avoir assuré l'entrée de l'air, il faut veiller à ce que l'air pénètre dans les pièces techniques par les portes. Il faut donc prévoir des fentes sous toutes les portes : c'est par elles que l'air circulera vers les autres pièces. Il est conseillé d'installer une grille d'aération dans la porte de la salle de bains et/ou de ménager un espace d'au moins 2 cm à partir du sol. Les mêmes règles s'appliquent aux autres pièces techniques : cuisine et toilettes. La ventilation ne fonctionne que s'il y a un mouvement des masses d'air.

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Calcul de la performance du ventilateur pour la salle de bains et les toilettes

Pour déterminer le type de ventilateur à installer dans la baignoire avec toilettes, vous devez calculer le renouvellement d'air nécessaire. Le calcul est un système complet, mais lors de l'installation d'un ventilateur, l'accent est mis sur ses caractéristiques : il fournit la vitesse d'air requise. Pour ne pas entrer dans les calculs, ses performances peuvent être basées sur des normes moyennes.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau (celui-ci provient de SNiPa), la salle de bains doit être "pompée" au moins 25 % pendant une heure. ^m3/ Pour les toilettes ou la salle de bains combinée, la vitesse doit être deux fois plus élevée - 50 ^m3/ h. Il s'agit là de valeurs minimales. En réalité, à travers trois (ou deux) pièces techniques - cuisine, toilettes, salle de bains - il devrait sortir autant d'air que celui qui entre par la ventilation d'alimentation.

Le calcul de l'apport est effectué sur la base du volume de toutes les pièces de vie et le dépasse généralement de 1,5 à 2 fois, et les valeurs minimales de renouvellement de l'air spécifiées dans le tableau ne sont pas suffisantes. Par conséquent, les performances des ventilateurs sont prises, au moins avec une double réserve, et pour les cuisines et plus : ainsi, il n'y aura pas d'odeurs désagréables dans l'appartement, ainsi que l'humidité et les champignons. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour un ventilateur de salle de bains d'une capacité inférieure à 100 %. ^m3/ Il est préférable de ne pas en prendre.

La procédure d'assemblage et d'installation d'une cabine de douche est décrite ici.

Choix

Tout d'abord, il est nécessaire de décider où vous allez placer le ventilateur : dans le canal ou sur le mur. En conséquence, il faut choisir le type de ventilateur : dans le canal ou au mur. Les versions murales peuvent également être de deux types : pour l'installation à l'entrée du canal d'aération - ils créent plus de pression, et pour l'installation sans conduit - sortie directement à travers le mur vers la rue. Pour l'installation sans conduit, on utilise généralement des ventilateurs de type axial - ils ne peuvent pas créer une pression supérieure à 50 Pa, c'est pourquoi ils ne sont pas installés dans les conduits.

Outre les performances que vous avez calculées, une autre caractéristique importante est le niveau de bruit. Moins il est élevé, mieux c'est. Il est bon que le niveau de bruit ne dépasse pas 35 dB.

Il convient également de prêter attention au niveau de sécurité électrique. L'utilisation dans des locaux à forte humidité requiert un niveau de protection au moins égal à IP 44 (indiqué sur le boîtier du ventilateur).

Raccordement du ventilateur dans la salle de bains

Le fonctionnement du ventilateur nécessite une alimentation électrique et la principale question est de savoir comment la brancher. Il existe plusieurs possibilités :

• Brancher en parallèle avec l'allumage des lumières. Lorsque vous allumez la lumière dans la salle de bains ou les toilettes, le ventilateur se met automatiquement en marche. Mais il s'éteint aussi automatiquement lorsque la lumière est éteinte. Cette situation est normale pour les toilettes, mais pas toujours pour la salle de bains. Par exemple, après une douche chaude, toute la vapeur ne s'échappe pas. C'est pourquoi, dans les salles de bains, vous pouvez utiliser un autre moyen de brancher le ventilateur ou installer un dispositif d'arrêt différé (un dispositif spécial sur lequel vous pouvez régler l'intervalle de temps après lequel l'électricité s'éteindra).

• Le mettre sur une touche séparée ou mettre un interrupteur/bouton séparé.
• Installez une minuterie qui fournira automatiquement de l'électricité selon un horaire précis.

La partie électrique est la plus difficile. Vous devrez percer un œillet dans le mur, y "emballer" le câble d'alimentation, le conduire jusqu'au lieu d'installation de l'interrupteur et le raccorder en fonction de la méthode choisie.

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Vérification du conduit de ventilation

L'installation d'un ventilateur dans la salle de bains avec vos propres mains commence par la vérification de l'état de la canalisation. Pour ce faire, retirez la grille, si elle n'a pas encore été démontée, et approchez une flamme (bougie, briquet) ou un morceau de papier de l'orifice. Si la flamme ou la feuille de papier est attirée de manière constante vers le conduit, le tirage est normal. S'il est tiré puis recourbé, le tirage est instable. Dans ce cas, si vous vivez dans un immeuble, les odeurs des voisins du dessus ou du dessous peuvent vous atteindre. Il se peut alors que la ventilation dégage une odeur dans les toilettes. Il est nécessaire de stabiliser le tirage.

Si la flamme ou la feuille n'est presque pas déviée, le canal est obstrué ou bloqué. Dans ce cas, les moisissures et l'humidité, ainsi que les odeurs désagréables, sont garanties dans tout l'appartement, et plus particulièrement dans la salle de bains.

En cas de courant d'air anormal, les habitants des immeubles collectifs nettoient eux-mêmes les conduits ou font appel aux services d'entretien. Dans les maisons individuelles, en tout cas, tout repose sur les épaules des propriétaires. Si le canal est instable, peut-être n'avez-vous pas tenu compte des vents et le courant d'air est-il périodiquement renversé. Vous pouvez résoudre le problème en déplaçant la sortie, mais ce n'est pas facile. Pour commencer, vous pouvez essayer de placer un déflecteur (s'il n'y en a pas) ou d'augmenter/diminuer légèrement la hauteur.

Caractéristiques de la ventilation forcée dans la salle de bains

Lors de l'installation d'un ventilateur en fonctionnement, le débit d'air augmente de manière significative. Mais comme le boîtier bloque une partie de la section transversale du canal, à d'autres moments, lorsque le ventilateur ne fonctionne pas, le débit est réduit de trois fois. En conséquence, la performance globale du système de ventilation diminue.

Pour éviter cela, il est possible d'installer le ventilateur avec une grille d'entrée d'air plus basse et d'augmenter ainsi les performances pour les rendre conformes à la norme. La deuxième option consiste à laisser un espace de 1,5 à 2 cm entre le boîtier et le mur lors de l'installation, c'est-à-dire à faire des pattes. L'air pénétrera dans l'interstice et la ventilation sera normale dans tous les cas. Pour plus d'informations à ce sujet, voir la vidéo.

Après avoir choisi la méthode d'installation et le type de grille, vous pouvez procéder directement à l'installation. La taille des ventilateurs peut être différente. Chaque cas est donc différent. Mais les étapes de base sont les mêmes :

• Il est nécessaire de faire un trou sur la tuile sous le boîtier. Le plus simple est de fixer le ventilateur et son contour. Ensuite, un embout spécial sur une perceuse ou un bulgare permet de découper le trou de la taille appropriée.
• Retirez le panneau avant du ventilateur. Elle est fixée par un boulon dans la partie inférieure. Le boulon est dévissé, la grille est retirée. Vous pouvez maintenant voir les trous pour les fixations. Mettez le ventilateur en place dans cette forme (dans le canal), marquez sur la tuile avec un crayon ou un marqueur les endroits où les boulons seront placés.
• À l'aide d'une perceuse de diamètre approprié, faites des trous dans le carreau et le mur pour la taille de la cheville.
• Faites une entaille dans la tuile, où nous ferons passer le fil d'alimentation.
• Insérer les chevilles.
• Tirez les fils électriques à travers le trou prévu à cet effet sur le boîtier du ventilateur (s'il n'y a pas de trou, il est percé).
• Mettez-le en place, serrez les vis.
• Connecter les fils.
• Vérifier les performances et installer la grille.
• Pour le choix du ventilateur et le calcul de ses performances, voir ici.
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  Ventilation dans la salle de bains d'une maison privée

  Les principales difficultés peuvent résulter de la disposition des conduits d'évacuation. Lors de la planification, ils peuvent être rassemblés en un seul endroit, puis conduits vers le toit. Cette solution est plus compliquée en termes de câblage interne - il faut tirer les conduits au bon endroit - et plus coûteuse en termes de construction. Mais l'apparence est solide.

  

  Une autre façon de disposer les conduits de ventilation est de les faire sortir par le mur, puis de les faire remonter sur le mur extérieur. Selon les règles, pour un courant d'air normal en ventilation naturelle, ils doivent dépasser le faîtage de 50 cm. Mais vous pouvez faire sortir un conduit d'air commun ou un conduit séparé pour chaque pièce - cela dépend de vos souhaits ou de la disposition des lieux. L'image se présentera à peu près comme suit.

  

  Il existe une autre option : fabriquer un extracteur mécanique, qui fonctionnera exclusivement à partir du ventilateur. Dans ce cas, en fonction de l'agencement, l'une des deux options présentées sur la photo convient.

  

  Dans le premier cas (à gauche), le trou d'évacuation est pratiqué directement dans la partie supérieure du mur (pour que l'échange d'air soit efficace, il doit être situé à l'opposé de la porte, en oblique, en haut). Dans ce cas, un ventilateur mural normal est utilisé. La même figure montre comment réduire le nombre de canaux nécessaires. Si les pièces de la salle de bains et des toilettes se trouvent l'une à côté de l'autre, à travers une fine cloison, vous pouvez faire un trou dans la cloison et installer une grille. Dans ce cas, la ventilation de la salle de bains passera par les toilettes.

  Dans la deuxième option (sur la photo de droite), on utilise une gaine avec un ventilateur de gaine. La solution est simple, à une nuance près : si la gaine se termine sous l'avancée du toit (sur la photo, elle est courte, mais il en existe de longues), le bois noircira au bout d'un certain temps. S'il s'agit de la sortie des toilettes, cela ne se produira peut-être pas, mais dans le cas de la salle de bains, l'augmentation de l'humidité se fera sentir au bout de quelques années. Dans ce cas, le conduit peut être "tiré" jusqu'à la coupe du toit ou conduit vers le haut par un coude (mais surélevé de 50 cm au-dessus du toit).