Veekaev oma kätega: käsitsi puurimistehnoloogiad

Normaalse elutegevuse tagamiseks peab majas või dašas olema kogu aeg vesi. Kõige tavalisemad allikad on kaev või puurkaev. Eelistatavalt - puurkaev. Esiteks, sest reeglina jõuavad need üsna sügavale põhjaveekihti, kus on puhtam vesi. Teiseks, nad teenivad kauem. Kolmandaks on neil palju suurem vooluhulk (täiendamise kiirus). Oluline on ka see, et vee jaoks on võimalik puurkaevu puurida oma kätega. Tehnoloogiaid on mitmeid, tuleb vaid valida.

Veekaevude iseseisva puurimise viisid

Veekaevusid puuritakse või lammutatakse - erinevad tehnoloogiad tähendavad erinevaid viise. Oma kätega veekaevude puurimine ei ole kõigi meetoditega võimalik, kuid mõnda neist on realistlik kasutada.

Kruvide puurimine

Selle tehnoloogia puhul tehakse puurkaev spetsiaalse puurauguga - augeriga. See on terastoru, millel on spiraalselt keevitatud terad. Pöörlemisel sukeldub kest maa sisse. Pärast seda, kui see on jõudnud täissügavusele, võetakse see välja, teradele jäänud pinnas valatakse välja. Toru lastakse uuesti kaevu sisse, toru lisatakse ülevalt alla ja jätkatakse pinnase väljakaevamist. Nii võetakse kordamööda kest välja ja raputatakse pinnas maha, puurkaevu puuritakse. Torude otsad võivad olla keermestatud või ühendatud nööpide abil.

Selle meetodi puuduseks on see, et see ei sobi kõikide pinnasetüüpide puhul. Tavaliselt puuritakse pehmed või keskmise kõvadusega kivimid. Kui on kivine või kivine kiht, on töö ebaefektiivne - siin on puurimispuur jõuetu. Lahtises pinnases tekivad ummistused, mis on samuti problemaatiline.

Selle tehnoloogiaga töötavad küllaltki võimsad seadmed, kuid on olemas isegi käsitsi puuritavad puurid. Nendega on väga raske töötada, kuid see on võimalik. On olemas lihtne seade, mis teeb puurkaevude puurimise oma kätega lihtsamaks - see on värava ja tipus tugevdatud plokiga kolmjalg. Trossi, vintsi ja ploki abil on lihtsam puurkaevu saada ja seda tuleb teha sageli.

Mootoriga puurimisseadmed on mugavamad ja neid ei pea tingimata ostma. On huvitavaid isetehtud. Igal juhul on tegemist raamiga, millele on liikuvalt kinnitatud mootor, mis ajab puurimist. Näide sellisest paigaldusest järgmises videos. Puurkaevu puurimist ei kasutata veepuurkaevude puhul, kuid paigalduse enda olemus ja tööpõhimõte sellest ei muutu.

Kuna puurvarda ja varraste pikkus on väike (kuni 1,5 m), saab seda veepuurkaevude puurimise meetodit kasutada maja, suvila, vannitoa sees. Peamine on, et pinnas oleks sobiv.

Hydrobudding (pumba või pumba abil)

Nagu nimest selgub, kasutatakse selle meetodi puhul puurkaevude puurimiseks vett. Kui seda kasutatakse iseseisvalt, siis enamasti juhitakse vesi torusse pumba abil. See tuleb välja spetsiaalsete aukude kaudu puuraugu põhjas, voolab välja gravitatsiooni toimel läbi toru välisseina ja kaevu seinte vahelise vahe.

Lisaks puurile ja keermetega torudele on selle meetodi puhul vaja veel pumpa. Enne tööde alustamist tulevase kaevu lähedal kaevatakse kaks kaevikut. Esimesse settib põhiline kogus pinnast, teise tuleb vesi, millest on eemaldatud enamik lisandeid. Vett on protsessi jaoks vaja vähe - see on pidevalt ringluses. Esimesest kaevust eemaldatakse setteid perioodiliselt, tavaliselt labidaga. Vajaduse korral, kui vesi muutub liiga määrdunud, võib seda asendada. See pumbatakse sama pumba abil välja, kuid seda ei juhita kaevu, vaid see juhitakse kuhugi platsil asuvasse kanalisatsiooni. Uue veepartii valamisega saab puurimist jätkata.

Kui puurkaev on jõudnud nõutavale sügavusele, sisestatakse sinna manteltoru, mille otsas on filter. Viimasel ajal kasutatakse kõige sagedamini HDPE- või PVC-toru. HDPE-ga on lihtsam töötada - see paindub hästi. Filter on manteltoru otsa puuritud auk. Sellise filtri pikkus on umbes meeter. Seejärel võib peale keerata roostevabast terasest traati ja peene võrku, mis on samast roostevabast terasest.

Löögikanali meetod

Üks lihtsamaid realiseerimise viise, kuidas teha hästi ise - löökpillid-kanal. Kuid see on ka kõige aeglasem, mehhaniseerimise puudumisel nõuab märkimisväärset füüsilist pingutust. Teisalt võib seda pidada simulaatoriks. Ja väga tõhus - peaaegu kõik keha lihased töötavad.

Löögikanali puurimine veekaevude puurimine oma kätega - universaalne meetod, mida saab kasutada mis tahes tüüpi pinnasel. Muutub ainult mürsk, tehnoloogia ja paigaldus jäävad samaks:

• Savi ja muude mittekillustuvate muldade puhul kasutatakse paksuseinalist metalltoru osa, mille otsa tehakse sissepoole kaldu lõiketera. Selle iseloomuliku kuju tõttu nimetatakse seda ka klaaspuuriks. Seda ei ole raske oma kätega valmistada. Peamine on leida paksuseinaline toru (mida paksem, seda parem). Jääb üle teritada alumine lõiketera, teha külgedesse pilud (mulla hõlpsaks eemaldamiseks) ning ülemisse ossa teha "kõrvad" karabiini ja kaabli kinnitamiseks.

  

• Lahtiste kivimite - killustik, liiv - kihis kasutage kaste. See on toruosa, mille põhja külge on keevitatud vedruga klapp. Kokkupõrke korral avaneb klapp ja pinnas langeb toru sisse. Gravitatsiooni mõjul tõstes sulgub klapp, takistades kivimi välja voolamist.

  

• Samadel muldadel on mõnikord tõhusam kasutada puurilusikat. See on saanud oma nime alumise osa erilise kuju järgi - kaks üksteise poole painutatud kroonlehte.

  

• Kaljule kasutatakse puurpuuri. Esmalt purustatakse kivim, seejärel kaevatakse see ühe eespool kirjeldatud koorikuga - mida iganes on mugavam, seda kasutatakse.

Trossipuurimisseadmeid saab valmistada erinevalt. Kõige tavalisem tüüp on statiiv, mille keskele on kinnitatud plokk. Kuid ploki võib kinnitada ka L-kujulise konstruktsiooni külge, samuti võib töö hõlbustamiseks kasutada reduktoriga elektrimootorit.

Löökpuuriga puurimise tehnoloogia on väga lihtne: mürsk tõstetakse üles ja lastakse vabalangevusse. Seda korratakse mitu korda. Iga löögiga muutub puurauk veidi sügavamaks. Kui 50 cm pikkune lõik on läbitud, võetakse mürsk välja, vabastatakse see pinnasest. Ja kõik kordub uuesti.

Kiiremaks puurimiseks on vaja rasket mürsku. Kui toru seinad on paksud, võib kaal olla märkimisväärne. Vajaduse korral saab seda raskemaks muuta, kui toru ülemine osa täidetakse pliiga. Samuti võib läbimise kiirendamiseks alumist serva teritada, kuid seda tuleks teha nii, et kalle oleks suunatud sissepoole. Veel üks asi: pöörake tähelepanu puurkehade piludele. Need hõlbustavad kivimi eemaldamist. See on eriti oluline tihedate, viskoossete savikihtide läbimisel.

Löökpuurpuurlaua tross peab olema 10-12 mm läbimõõduga. Kui töötate käsitsi, on vaja kindaid. Ülemiste kihtide läbimisel on lihtsam kasutada käsipuuri ning ülemiste kihtide lihtsamaks läbimiseks kuival ajal võib puuritud auku valada vett.

Korpus ja filter

Kõigil eespool kirjeldatud sõltumatute veepuurkaevude puurimise tehnoloogiatel on ühised omadused. Pärast seda, kui puurkaev on jõudnud põhjaveekihti (vesi ilmub suurtes kogustes kivimisse), jätkatakse mõnda aega puurimist, süvenedes põhjaveekihi sügavusse 1-2 meetri võrra. Seejärel demonteeritakse kogu puurkaev ja puurkaevu sisse paigaldatakse manteltoru.

Korpusetorustik tuleb välja sorteerida. Valige läbimõõt sõltuvalt sellest, millise suurusega puurkaevu puurite ja millist pumpa kavatsete kasutada. Materjali valikul tuleb olla ettevaatlik. Mõnda aega kasutati manteltorudena asbesttorusid. Need on aga väga kahjulikud - tugevaim kantserogeen. Ärge kasutage ja tsingitud torusid - tsink ei eemaldu kehast, koguneb. Ja selle mürgistus on väga halbade tagajärgedega.

Valik ei ole nii suur - torud on valmistatud terasest ja roostevabast terasest, samuti plastist - HDPE ja PVC. Roostevaba teras on peaaegu ideaalne valik, välja arvatud hind ja keevitamise keerukus. Selleks, et õmblus ei roostetaks, on vaja keevitada argoonikeskkonnas ja see ei ole lihtne. Kuigi mingil määral aitavad spetsiaalsed elektroodid roostevaba terase keevitamiseks.

Viimastel aastatel on üha populaarsemad plastist torud. PVC ja HDPE - odav ja surdyto, kuid nende paigaldamiseks peab kaev olema täiesti tasane. Teine punkt - plastik ei talu väga hästi koormusi. Seetõttu võib neid kasutada madalal sügavusel - kuni 15 meetrit. Igal juhul ei tasu kaevu jaoks kanalisatsioonitorusid panna, parem on ikkagi leida veetorusid, kuigi need on kallimad: seinad neis on erineva paksusega, nii et investeering on õigustatud.

Terastorud ei kahtle kindlasti ja püsivad kaua, kuid neil on ka märkimisväärne puudus: nad roostetavad. Sellegipoolest on ülaltoodud variantidest optimaalne just metall, kui puuduvad vahendid roostevabast terasest.

Vee saamiseks manteltoru sees, selle alumises osas, mis on sukeldunud põhjaveekihti, tuleb teha filter. Torusse tehakse augud. On kaks võimalust. Esimene - suure läbimõõduga puuriga, neljas reas astmeliselt. Teine - lõigatakse bolgariga pikisuunalised pilud (suurus 1,5-2,5 mm).

Keerake toru peale traat (läbimõõduga 3-4 mm) ja kinnitage selle peale väga peene võrguga võrk. Kõige parem on kasutada roostevabast terasest. Sellisel juhul on võimalik filtrit pesulahuste abil sadestustest pesta ning traat ja võrk saab toru külge keevitada.

Kui te kasutate muud metalli, läheb filter mõne aja pärast katki. Must metall roostetab, teised lagunevad elektrolüütilise korrosiooni tõttu.

Abessiinia kaev või nõelakaev

Seda tüüpi käsitsi puurkaevude puurimist vee ja puurimise jaoks ei nimetata puurimiseks - spetsiaalne valatud koonusekujulise tipuga varras lüüakse maa sisse, suurendades vastavalt vajadusele torusid-varraste (pikkus üks 1-2 meetrit), mis on ühendatud keermetega. Nimetage seda tüüpi kaevusid erinevalt, haamriga, Abessiinia, nõelaga. Kõik see on ühe meetodi kohta.

Erinevus kõigist teistest meetoditest seisneb selles, et need torud jäävad maa sisse, vesi voolab läbi nende. See tähendab, et tegemist on puurkaevuga ilma mantli paigaldamiseta. See läbitakse nende torude abil, neid siis kasutatakse. Seetõttu kasutatakse varrastena, mida kasutatakse nõela ehitamiseks, paksuseinalisi veetorusid. Läbimõõt on 25-32 mm. Kuna torud haamritakse püsivalt, peab nende ühendus olema õhukindel. Traditsiooniliselt kasutatakse töökindluse suurendamiseks mähist (tavaliselt - lina), seda võib katta hermeetikaga.

Abessiinia kaevu esimest elementi nimetatakse nõelaks. Kuid tipu tipp ei ole kaugeltki ainus erinevus selle osa ja teiste vahel. Peaaegu kogu toru pikkuses on sellesse puuritud augud. See on vee filter. Nende kaudu voolab vesi sisse. Et need ei ummistuks kiviga, on toru ümber keeratud traat, mille külge on kinnitatud peenike võrk. Selleks, et kaev teeniks pikka aega, ei ummistuks, oli võimalik teha pesu, traat ja võrk peaksid olema valmistatud roostevabast terasest. Ainult selles variandis teenib filter pikka aega ja ilma probleemideta. Muude metallide kasutamine, isegi kui need on roostevabast terasest, lühendab oluliselt kaevu kasutusiga - metallid hävivad elektrolüütilise korrosiooni tõttu. Seetõttu ei sobi messingist, vasest või muust traadist või võrkudest terastoru.

Veel üks punkt. Selleks, et haamrilöögi ajal ei rebeneks võrk ja mähis, keevitatakse need toru külge. Järgmine punkt: koonuse laia osa läbimõõt peaks olema laiem kui toru läbimõõt. Vasaraga löömisel jätab koonus toru mähisega torust laiema augu, nii et see ei rebeneks ära.

Tehnoprotsess, mille käigus lüüakse nõelaauk, on äärmiselt lihtne: lööge toru, ajades selle maa sisse. Kui aga midagi rasket toru peale lüüa, siis see deformeerub. Seepärast valmistatakse spetsiaalne seade - peavõru ja koonus, mis keeratakse toru otsa peale. Peatüki sees on löögipind samuti koonusekujuline. Sees olevad õõnsused on täidetud pliiga, et suurendada kaalu. Mida rohkem mürsk kaalub, seda kiiremini toru ummistub, kuid arvestage, et seda tuleb tõsta kätega ja väga palju kordi.

Lambad ise on palju suurema läbimõõduga kui torud, mida haamritakse. Et selle liikumises ei tekiks tagasilööki, paigaldatakse põhja sobiva läbimõõduga (toru välisläbimõõdust veidi suurem) seib. Selle tulemusel liigub päitser vabalt üles/alla, kuid ilma igasuguse tagasilöögita. Projektiili tõstekõrgus määratakse kindlaks selle mõõtmetega - see peab olema vajalik, et see ei lendaks maha vasardatavast torust. Abessiini puurkaevu haamrilöögi peaposti välimus ja selle joonis asuvad allpool.

See ei ole ainus seade, millega kaevusid lammutatakse. Torule tehakse võimas klamber, mis kinnitatakse klambriklambri põhimõttel. Peatüki asemel kasutatakse rasket metallrõngast, millel on kaks käepidet. Kuidas sellega töötada - vaata videot.

Nagu näete, saate vee jaoks puurkaevu lüüa maja sees või isegi vana kaevu põhjas. Palju ruumi ei ole vaja.

Kuidas varustada augustatud kaevu

Puurkaevu löömisest/puurimisest ei piisa. Vett on vaja tõsta ja see on hoopis teine lugu. Kuidas juhtida vett kaevust majja loe siit. Kui soovite, et veevarustus oleks püsiv, normaalse rõhuga, et saaksite ühendada kodumasinad, on vaja pumbajaama.

Hooajalise veevarustuse jaoks saab daša teha tagasihoidlikuma komplektiga:

• vibreeriv pump;
• tagasilöögiklapp, mis on paigaldatud enne pumpa;
• veepaak;
• kastmisvoolik;
• kraanid jne.

Pange tähele, et tagasilöögiklapp on paigaldatud enne pumpa, mitte kaevu sukeldatud vooliku otsa. Just selleks, et just see voolik ei lõhkuks külmade korral. Veel üks sellise seadme eelis - seda on lihtsam talveks lahti võtta.

Veel üks nõuanne: kaev tuleks millegagi sulgeda. Alalise elukoha majades tehke kastikest - betoonist või plastist punker, mis asub allpool külmasügavust. Kõik seadmed paigutatakse sinna. Kui vett kasutatakse ainult perioodiliselt, on kessoon liiga kallis. Aga sulgege kaev millegi vajalikuga. Esiteks võib sinna sisse kukkuda mõni elukas, mis teile ei meeldi. Teiseks võivad "lahked" naabrid midagi maha lasta. Eelarvelisem väljapääs on ehitada maja nagu puurkaevu maja. Veelgi odavam variant - kaevata kaevu, katta see laudisega, teha laudisega kate. Peamine punkt: kõik see peaks olema lukustatud.