Kuidas kaevata kaevu daša juures, maja lähedal

Isegi kui majas on tsentraalne veevarustus, ei ole kaev üleliigne: köögiviljaaia või lillepeenarde kastmine kraaniveega on liiga kallis ja katkestamise korral on see väga kasulik. Taša juures on see üldjuhul peamine ja ainus eluterve niiskuse allikas. Seega on selle väärtust raske ülehinnata. Kaevu ehitamine oma kätega ei ole lihtne, kuid seda saab teha. Isegi kui otsustate palgata brigaadi (füüsiliselt on seda raske teha), peate neid kontrollima. Kõik ei tee seda nii, nagu peaks tegema. Tihtipeale nii lihtsamalt ja kiiremini. Seda on vaja teada, kuidas see peaks olema.

Kuidas valida koht

Kõige usaldusväärsem viis on tellida hüdrogeoloogilised uuringud. Saate täpse koha, kus teil on vaja kaevata, koos seal oleva vee analüüsiga. Kuid see teenus ei ole odav ja õigustab end, kui kavatsete kasutada vett joogiveena, st alalise elukoha lähedal. Dašas vajate seda peamiselt tehnilisteks vajadusteks ja joogiveeks saab puhastada ainult selle osa, mis läheb majja.

Kui te ei telli uuringut, orienteeruge kohe mitmel märkmel:

• kaevude asukoht naaberkruntidel;
• kasvavate taimede analüüs;
• putukate ja loomade vaatlused;
• rahvapärased meetodid.

Kõik need meetodid on ainult viisid, kuidas ligikaudselt määrata, kus põhjaveekogumid võivad asuda. Ükski neist ei anna mingit garantiid, kuid kui mitme meetodi tulemusena saadakse enam-vähem konkreetne koht, on mõistlik proovida kaevu kaevata siia.

Kaevud naaberkruntidel

Ilmselt teate, et kivimikihtide ja ka põhjaveekogude levik on üsna ebaühtlane. Kui teie naabritel on vesi 6 meetri kaugusel, ei tähenda see, et teil on see täpselt sama. See võib olla kõrgemal või madalamal või minna järsult kuskile kõrvale. Nii et see on ainult ligikaudne "laskmine" maapinnale.

Taimed

See meetod sobib, kui ala ei ole veel küntud. Te uurite "kohalikku" taimestikku, tuvastades iseloomulike rohusaarte. Mitte üksikuid taimi (need võivad olla juhuslikult sissetoodud), vaid saared, lagendikud jne.

Looduse ja looduse vaatlused

Parimad ennustajad on väikesed sääsed. Soojal aastaajal, tuulevaikse ilmaga, õhtul, enne päikeseloojangut, vaadake kohta. Kui on kohti, kus sääsed "ripuvad" sambaid, siis tõenäoliselt on selles kohas ja üsna lähedal vesi.

Et selles kindel olla, võite seda kohta hommikul jälgida. Kui vesi on tõesti lähedal, siis on udu.

Folk meetodid

Leidke savinõusid. Soovitavalt mitte glasuuritud. Kuid sellist on praegu raske leida, nii et iga kann või pott kõlbab. Sellist asja ei ole? Võid kasutada ka tavalist potti, ainult laia.

Valage nõudesse ahjukuivatatud silikageel. Ei ole seda, ei tea, kust seda saada? Võtad keraamilised tellised, purustad need peeneks puruks (mitte jahuks, vaid puruks), kuivatad neid paar tundi ahjus. Vala kaussi kuni pealaeni, seo kuiva puuvillase lapiga kinni. Ainult nii, et see ei tule lahti. Kaaluge ja registreerige tulemus.

Kavandatud veekohas/-kohtades kaevake 1-1,5 meetri sügavune auk, pange poti sinna ja katke see mullaga. Jätke see 24 tunniks seisma. Seejärel kaevake see välja ja kaaluge uuesti. Mida rohkem on mass muutunud, seda rohkem vett on selles kohas (või lähemal pinnale).

Parim aeg

On kaks perioodi, mil kaevu kaevamine on parim: augusti teine pool ja talve keskpaik - pärast kahte nädalat külma. Sel ajal on põhjavee tase kõige madalam, põhjavee tase peaaegu puudub. Nii et see on lihtne töötada ja te ei jäta määratlusega võlgu - see sel ajal on minimaalne ja kannatavad veepuuduse all üksikasjalikult ei pea.

Kui meeskond töötab, saavad nad paari päevaga hakkama: kaks või kolm, mõnikord ka rohkem. Kui kavatsete töötada üksi, ei pruugi augustis selleks piisavalt aega olla. See on "piiritsoon" - enne vihma. Siis tuleks alustada tööd varem. Ehk alates augusti algusest. Sel ajal on juba väike kogus ülemist vett ja kuu keskpaigaks (isegi kui töötate üksi õhtuti) olete juba põhjavee lähedal. Üldiselt püüa arvestada nii, et väljumine põhjaveekihti tuli kõige "veevabamal" ajal. Soovitav on lõpetada seinte hüdroisolatsioon.

Tüüp ja struktuur

Kui olete otsustanud koha, siis jääb üle valida, mida täpselt te oma kaevanduse teete. Kaevandada saab ainult kaevandada hästi, ja Abessiinia - puurida. Tehnika on siin üsna erinev, nii et edaspidi räägime konkreetselt kaevandamisest.

Puurkaevu tüüp

Kõige levinum on tänapäeval betoonrõngastest valmistatud kaev. Levinud - sest see on kõige lihtsam. Kuid sellel on tõsised puudused: vuugid ei ole üldse õhukindlad ja nende kaudu satub vette vihmavesi, sulamisvesi ja koos sellega ka see, mis on selles lahustunud ja mis on vajunud.

Rõngaste liitekohti püütakse muidugi tihendada, kuid need meetodid, mis on tõhusad, ei kehti: vesi peaks olema vähemalt kastmiseks sobiv. Ja lihtsalt kittida vuugid mördiga - väga lühiajaline ja ebaefektiivne. Lõhed suurenevad pidevalt, ja siis nende kaudu ei pääse mitte ainult vihma- või sulamisvesi, vaid ka loomad, putukad, ussid jne.

On olemas lukuga rõngad. Nende vahele saab väidetavalt panna kummitihendid, mis tagavad õhukindluse. On olemas lukuga rõngad, kuid need maksavad rohkem. Aga tihendeid praktiliselt ei leia, nagu ka nendega varustatud kaevusid.

Sama "haigus" kannatab ja kaevandus palkidest, ainult lüngad on veelgi suuremad. Jah, meie vanaisad tegid nii. Aga neil esiteks ei olnud muud võimalust ja teiseks ei kasutanud nad nii palju keemiat põllul.

Sellest vaatenurgast on monoliitbetoonist kaevandus parem. See valatakse otse kohapeal eemaldatava šablooniga. Valatakse üks ring, kaevatakse maha, pannakse uuesti kinni, pannakse uuesti kinni, valatakse teine ring. Ootame, kuni betoon "taheneb", eemaldame jälle šablooni, kaevame.

Protsess on väga aeglane. See on peamine puudus. Muidu ainult plussid. Esiteks, see osutub üsna odavaks. Maksab ainult kahe lehe tsinkimine ja seejärel tsement, liiv, vesi (proportsioonid 1:3:0,6). See on palju odavam kui rõngad. Teiseks, õhukindel. Ei mingeid õmblusi. Valamine käib umbes kord päevas ja ebatasase ülemise serva tõttu kujuneb peaaegu monoliit. Vahetult enne järgmise rõnga valamist kraabitakse pinnalt ära tõusnud ja peaaegu kokku tõmbunud tsementpiim (hall tihe kile).

Kuidas määrata põhjaveekogum

Vastavalt tehnoloogiale kaevatakse pinnas välja rõnga sees ja all. Selle tulemusena settib see omaenda raskuse all. See on pinnas, mis võetakse välja ja toimib võrdluspunktina.

Reeglina asub vesi kahe vett säilitava kihi vahel. Enamasti on see savi või lubjakivi. Vett sisaldavaks kihiks on tavaliselt liiv. See võib olla peenike, nagu mereliiv, või jämedam ja sisaldada väikeseid kivikesi. Sageli on selliseid kihte mitu. Kui liiv läheb, tähendab see, et varsti tekib vesi. Kuna see ilmus põhja, tuleb veel mõnda aega kaevata, võttes välja juba niiske pinnase. Kui vesi saabub aktiivselt, võib siinkohal lõpetada. Veekogu ei pruugi olla liiga suur, nii et on oht, et see läheb läbi. Siis tuleb kaevata edasi. Sügavam vesi on puhtam, aga kui palju sügavamal - see on teadmata.

Järgmisena pumbatakse kaevu - visake sisse sukelpump ja pumbake vesi välja. Need puhastavad seda, süvendavad veidi ja määravad ka selle vooluhulga. Kui vee saabumise kiirusega olete rahul, võite siinkohal lõpetada. Kui see ei ole piisav - tuleb see kiht kiiresti läbida. Pumba töötamisel jätkake kaevamist, kuni nad läbivad selle kihi. Seejärel kaevake järgmise veekandjani.

Kaevu alumine filter

Kui olete rahul saabuva vee kiiruse ja kvaliteediga, võite teha põhjafiltri. See on kolm kihti erinevatest fraktsioonide kividest, mis pannakse põhja. Neid on vaja selleks, et vette satuks võimalikult vähe muda ja liiva. Selleks, et kaevu põhjafilter toimiks, on vaja kivid õigesti paigutada:

• Kõige põhja panna suured kivid. Need peaksid olema üsna suured munakivid. Kuid selleks, et mitte võtta suuresti ära veesamba kõrgust, kasutage lamedamat kuju. Asetage vähemalt kaks rida ja ärge püüdke neid tihedalt, vaid vahega paigutada.
• Keskmine fraktsioon valatakse 10-20 cm paksuse kihina. Suurus on selline, et kivid või kiviklibu ei langeks läbi alumise kihi vahede.
• Ülemine, kõige peenem kiht. Väikesed kivid või kiviklibud 10-15 cm paksuses kihis. Liiv settib neisse.

Sellise fraktsioonide paigutuse korral on vesi puhtam: kõigepealt settivad suurimad sulamid suurtele kividele, seejärel ülespoole liikudes kõik väiksemad.

Kaevamismeetodid

Kaevu kaevamiseks on kaks tehnoloogiat. Kasutatakse mõlemat meetodit, lihtsalt erineval sügavusel. Ja mõlemal on puudused.

Rõngaste vahelduv paigaldamine

Esimene rõngas asetatakse pinnasele, mis eemaldatakse järk-järgult seestpoolt ja serva alt. Järk-järgult lastakse rõngas alla. Siinkohal on väga oluline punkt: tuleb tagada, et see laskuks rangelt alla, ilma viltu laskumata. Vastasel juhul osutub võllile kalle ja varem või hiljem peatub rõngaste tõmbamine.

Väärkajastamise vältimiseks on vaja kontrollida seinte vertikaalsust. Selleks seotakse lati külge ja asetatakse see rõngale. Lisaks saate kontrollida ülemist osa ka tasandiga.

Kui rõnga ülemine serv on maapinna kõrgusel, veeretage järgmine rõngas. See asetatakse rangelt ülesse. Töö jätkub. Kui esimesel rõngal saab pinnase üle külje visata lühendatud varrega labidaga, siis järgmistel on vaja värava või statiivi ja klotsi abil välja võtta. Seega peab töötama vähemalt kaks inimest ja rõngaste pööramiseks on vaja vähemalt kolme või isegi nelja inimest. Seega on võimatu kaevu kaevata üksi, ühe käega. Välja arvatud juhul, kui kohandate vintsi.

Seega suureneb järk-järgult kaevu sügavus. Kui rõngas on langetatud maapinna tasemele, pannakse sellele uus rõngas peale. Laskumiseks kasutatakse haamrilõikeid või kinnitatud redeleid (õigemini - klambreid).

Selle kaevu kaevamise meetodi eelised:

• On võimalik kontrollida, kui tihedaks ja tasaseks on rõngas muutunud.
• Võite panna väga kummist tihendid, mis tagavad tiheduse või panna need mördi peale.
• Seinad ei murdu.

Need on kõik plussid. Nüüd miinustest. Ringi sees töötamine on ebamugav ja füüsiliselt raske. Seepärast kaevatakse selle meetodi puhul enamasti väikesele sügavusele - 7-8 meetrile. Ja kaevanduses töötatakse kordamööda.

Veel üks punkt: kui kaevu kaevamisel kasutatakse rõngaid, kiirendatakse settimisprotsessi ja hõlbustatakse pinnase läbipääsu, võite kasutada nuga. See on valmistatud betoonist, see valatakse maapinda kohe alguses. Selle moodustamiseks kaevatakse ringikujuliselt soon. Ristlõikes on see kolmnurkse kujuga (vt joonis). Selle siseläbimõõt langeb kokku kasutatud rõngaste siseläbimõõduga, välisläbimõõt on veidi suurem. Pärast seda, kui betoon on saanud tugevuse, pannakse sellele rõngale "tavaline" ja alustatakse tööd.

Rõngaste paigaldamine pärast põhjaveekihti jõudmist

Esiteks kaevatakse võlli ilma rõngasteta. Samal ajal jälgitakse seinu. Esimeste murenemismärkide ilmnemisel pannakse rõngad sisse ja jätkatakse süvendamist vastavalt esimesele meetodile.

Kui pinnas ei mureneb kogu pikkuses, kui see on jõudnud põhjaveekihi, lõpetage. Kraana või manipulaatori abil pannakse rõngad kaevikusse. Seejärel süvendage veel paar rõngast vastavalt esimesele meetodile, suurendades voolukiirust.

Kaevamistehnika on sama: niikaua kui sügavus võimaldab, visatakse see lihtsalt labidaga välja. Siis pannakse statiiv ja värav ning tõstetakse seda ämbritega. Pärast rõngaste paigaldamist täidetakse ja tambitakse šahti seinte ja rõnga vaheline vahe. Ülemine paar rõngast võib olla väljastpoolt tihendatud (näiteks bituumenimpregneerimine või muu rasvasisaldusega hüdroisolatsioon).

Töötamisel on vaja kontrollida ka seinte vertikaalsust, kuid seda saab teatud piirides korrigeerida. Kontrollimise meetod on sarnane - varda külge seotud ja šahti langetatud vertikaali.

Selle meetodi eelised:

• Võlv on laiem, sellega on mugavam töötada, mis võimaldab teha sügavamaid kaevusid.
• Võimalik on teha mitme ülemise rõnga väline tihendus, mis minimeerib kõige saastunud vee võimalust.

Puudusi on rohkem:

• Rõngaste liitekoha tihedust on raske kontrollida: paigaldamise ajal on keelatud olla võlli sees. Juba paigaldatud rõngast ei ole võimalik selles keerata. See kaalub sadu kilosid.
• Sa võid hetke vahele jätta ja võll variseb kokku.
• Kaevise seina ja rõngaste vahelise vahe täitetihedus jääb väiksemaks kui "pärismaal" pinnase tihedus. Selle tulemusel imbub sula- ja vihmavesi sügavale, kust läbi lõhede satub sisse. Selle vältimiseks tehke kaevu ümber veekindlast materjalist (hüdroisolatsioonimembraanist) kaitsev ring, mille kalle on kaevu seintest eemale.

Käivitamine

Kui te arvate, et olete kaevu kaevanud ja sellega on asi lõppenud, siis see pole sugugi nii. Teil on veel rida igapäevaseid harjutusi teha. Siin saab neid teha oma kätega, ilma abi meelitamata. Kõigepealt tuleb seinad väljastpoolt veekindlaks teha, seejärel - seina seestpoolt puhastada ja pesta ning vesi välja pumbata - kaevu puhastada.

Pärast kaevu kaevamist settivad rõngad paariks päevaks, võtavad oma koha sisse. Selle aja jooksul ei tohiks te sees midagi teha, kuid võite teha välise hüdroisolatsiooni.

Veekindlus

Kui kaev on tehtud teise meetodi järgi - kõigepealt kaevatakse šaht, seejärel pannakse rõngad - on see etapp veidi lihtsam. Veekindluse tegemiseks tuleb lõhet veidi laiendada. Kui panete rõngad korraga sisse, peate nende ümber kaevama korraliku kraavi. Vähemalt teise rõnga keskele. Kui muld on eemaldatud, jätkake veekindluse parandamisega.

Kõige parem on kasutada mantlit. Võite - bituumenmastiks, võite - muud kompositsioonid. Põhimõtteliselt võite katta või liimida rulli veekatet, kõige äärmuslikumal juhul - mähkida kilega. Kile on kõige odavam, kuid see teenib mitte rohkem kui kaks aastat, ja seda juhul, kui ostate kalli ja tugevdatud.

Kuna te kõik sama, kaevatud hästi, isoleerida seda. Las nii kaua, kui te ei ilmu talvel daša, kuid võib-olla hiljem tulevad ja külmad ilmad. Nii et hoolitsege vee kättesaadavuse eest ette.

Seinte puhastamine ja sisemine õmbluste tihendamine

Paar päeva pärast seda, kui kaev on kaevatud ja "klaas istunud", lähete luudaga sisse, pühkige seinad. Siis pesete seinad: kastate neid, pühkite puhta luudaga. Seejärel valad uuesti - luudaga. Vesi pumbatakse välja, tühjendatakse ära. Järgmisel päeval kordate protseduuri. Nii - viis-seitse-kümme päeva. Kuni sisemus ja vesi ei ole puhas.

Veel üks asi. Mitte kõik meeskonnad ei määrida kohe rõngaste ühendusi. Siis tuleb pärast esimest puhastamist õlitada vuugid lahusega (tsement:liiv vahekorras 1:3). Efekti parandamiseks võib lisada PVA-d või vedelat klaasi (mõne vee asemel või lahjendada PVA-d veega). Samuti on soovitav kindlustada rõngaste horisontaalse nihke vastu. Eriti kui need on ilma lukkudeta. Selleks kinnitatakse naaberrõngad metallplaatidega, mis kinnitatakse ankrute külge. See meede on tingimata vajalik ebastabiilse lahtise või tugevalt pudedate muldade puhul.

Pärast seinte pesemist pumbatakse vett mitu korda, võite kasutada vett. Kuid selleks, et midagi ei ründaks sees, tuleb see sulgeda. Sellest, kuidas teha maja kaevu jaoks, loe siit.

Mõned kaevude kaevamise ja selle puhastamise funktsioonid, vt videot.

Ohutus töötamisel

Kaevu kaevamine (oma kätega või meeskonnaga) - töö on raske ja ohtlik, eriti pärast kolme esimese ringi kaevamist. Ämbrid tuleb välja tõmmata vintsi, värava või ploki abil ja see on raske. See võib puruneda - kas köis või käepide võib rikki minna. Seepärast tuleb järgida ohutusnõudeid:

Uskuge mind, ettevaatusabinõud ei ole mittevajalikud. Parem on olla üle kindlustatud.

Kuidas kaevu kaevata: fotoraport

Me kaevasime esimese meetodi järgi - panime kohe rõngad. Kolm inimest töötasid, vaheldumisi vahetades: keegi ei jäänud kauemaks kui "ühe rõnga" ajaks sisse. Need on lühidalt kõik nüansid. Ülejäänu - kui me edasi läheme.

Kõigepealt toodi rõngad sisse ja pandi need krundile. Puidust plankudest erikujuline nuga kokku pandud.

Saime rõnga, mille mõõtmete järgi hakkasime valitud kohta kaevama.

Sellele ringile pandi esimene betoonrõngas. Muld visati esialgu ainult ära - nii kaua, kui sügavus lubas.

Panime teise, määrisime vuugid seest ja väljast, läksime edasi kaevama.

Kui teine oli maapinnaga samal tasapinnal, panime statiivi koos vintsi ja plokiga. Nii tõstsime ja langetasime kaevurit ja kividega täidetud ämbreid.

Nüüd: üks kaevab, teine "keerutab" vintsi, kolmas kallab pinnast. Samal vintsil lastakse kaevu võlli.

Maeti kuues rõngas ja pärast seda oli vesi. Kui te vaatate pinnast, siis see osutus selliseks: must muld, liiv, savi, veekandev liiv. See tähendab, et kiht, millest vesi läbi voolab, on eraldatud saviga, mis juhib vett halvasti. See on väga hea - vesi peaks olema hea, nagu hiljem selgus.

Pärast seda paigaldati veel kolm rõngast. Üks jäi augusti lõpuks, kui vesi on madalam, laseme kaevu veel ühe meetri võrra madalamale. siis on tavapärane protseduur - seinad pesta, vesi välja pumbata. Nii et kuus - seitse korda. Pärast sadulseeritud pea kaevu ja paigaldatud kõik täidis - värav, tõmmatud majast välja kaabel, pandud pistikupesa. Plaan on tuua vesi majja.