Sådan reparerer du en 220V LED-pære

I et forsøg på at reducere energiomkostningerne udskifter vi glødepærer med mere økonomiske pærer. LED'er anses for at være de bedste, da de giver stærkt lys ved lavt strømforbrug. Og producenten siger, at de skal fungere i mindst 30 år, men faktisk lyser de ikke efter seks måneders drift. I betragtning af de høje omkostninger ved LED-lamper er det slet ikke sjovt. Den gode nyhed er, at det ikke er en alt for vanskelig opgave at reparere en LED-pære. Problemet kan løses med et minimalt sæt værktøjer. I nogle tilfælde kan du endda klare dig uden en loddekolbe.

Enhed LED-pære til 220 V

Selvreparation af LED-pæren er kun mulig, hvis du har en idé om, hvilke dele den består af, og hvordan det hele fungerer. Dette giver dig mulighed for at lede efter funktionsfejl. LED-pærens enhed er ikke for kompliceret. Hvis du kigger udefra, kan du skelne mellem tre dele:

• Lysspreder af plast eller glas,
• en køleplade af metal, plast eller keramik til varmeafledning,
• bunden af en af standarderne.

For at reparere LED-pæren med dine egne hænder er det nødvendigt at komme til indersiden - alle problemerne er koncentreret her.

Hvis du skiller LED-lampen ad, finder vi indeni den elektriske del, hvor vi skal lede efter skader. Disse er:

• Spændingsomformer/stabilisator eller driver. Den er placeret halvt i basen, halvt i kølepladen.
• Tavlen med lysdioderne.

Som du kan se, er det ikke så kompliceret, selv om der er mange variationer. I nogle modeller er driveren f.eks. loddet på det samme kort, hvor lysdioderne er fastgjort. Dette er en "økonomiløsning" og findes normalt i billige pærer. I andre er LED'en en. Det er til gengæld dyre modeller, da én stor og kraftig LED koster meget mere end en masse små med samme (eller større) lysstyrke.

Skemaer til LED-lyspærer

LED'er drives af lav spænding - ca. 3 V, bruger meget lidt strøm - fra 20 til 50 μA, tilslut dem til 220 V-netværket kan kun gennem en konverter. Det kan ses i den nederste del af lampen. Ordningen med LED-pæren til 220 V er heller ikke kompliceret, men det er let at identificere mulige problemer.

Billedet ovenfor viser et kredsløb med en diodebro. Den konverterer og stabiliserer spændingen. Dette er en af de mest almindelige muligheder, da sådanne lamper ikke er særlig dyre. Som du kan se, er dioderne i denne variant forbundet parallelt, men det er en sjælden mulighed. Oftere er de forbundet i serie - den ene efter den anden.

Der findes andre LED-pærer. I dem er der et mikrokredsløb. Sådanne lamper er dyrere, men normalt mere holdbare, da driftsparametrene styres af en mikrocontroller, hvilket giver en mere stabil strømforsyning. Og strømforsyning af dårlig kvalitet svarer til et hurtigt fald i glødens lysstyrke. Skarpe spændingsspidser fører generelt til nedbrydning af LED'en. Da de er forbundet i serie - den ene efter den anden - betyder svigt af en LED svigt af hele lampen. Den lyser simpelthen ikke. Selv om en ud af 80 LED'er ikke fungerer.

Sådan skilles de ad

Reparation af LED-pæren begynder med, at den skal skilles ad. Der er ikke noget vakuum i den, så det er muligt. Lysdiffusoren og basen adskilles normalt uden problemer. De forbindes ved hjælp af hak på de forskellige dele.

Der er to muligheder. Den, der er lettere at skille ad, og den mere komplekse. I den enkle er lampens dele kun forbundet med mekaniske låse. I den mere komplekse er der ud over låsene også silikone, som sikrer lampens vandmodstand. Sådanne kopier kan betjenes i høj luftfugtighed. Adskillelse af LED-lampen bør være sådan:

• Klem basen fast i hænderne, og drej radiatoren mod uret. Lysafskærmningen fjernes på samme måde.
• I nogle LED-pærer er forbindelserne fyldt med silikone. I dette tilfælde skal du dreje, ikke dreje, intet bevæger sig. Hvis du kigger godt efter, kan du se fugemassen. I dette tilfælde skal du bruge et opløsningsmiddel. Det ringes ind i en sprøjte (uden en nål eller med en tyk nål), introducer forsigtigt væsken rundt om omkredsen. Du skal holde det i 5-10 minutter og derefter prøve igen. Fra første gang er det normalt ikke muligt at adskille LED-pæren, men tre eller fire kørsler hjælper.

Pladerne inde i pæren er enten sat ind i rillerne eller holdes også fast på låsene. Det er lettere at skubbe dem af med en flad skruetrækker, mens man skubber printet opad. Kraften må ikke være for stor, da låsene er af plast og kan gå i stykker.

Karakteristiske opdelinger

Da du har besluttet at reparere LED-pæren med dine egne hænder, antages det, at du har en tester eller et multimeter, og at du ved, hvordan man udfører elementære målinger. Du skal også bruge et loddejern, men med en tynd brod og lav effekt. Du kan godt undvære den, men så må du se dig om efter en erstatning. Når du lodder med en loddekolbe, skal du også vide, hvordan man lodder i det mindste lidt. Du bør også have en pincet, en trådskærer og en utiki. Utiki eller andenæb er et håndværktøj, der ligner en miniaturetang med lange greb - de er praktiske til at holde små dele, men du kan gøre det med en pincet. Og så er der reservedelene. De skal købes, efterhånden som fejlen opdages. Det er godt, hvis der er en anden lampe, der ikke fungerer. Den kan bruges som donor - til at tage de nødvendige dele derfra.

LED-fordeling

Som allerede nævnt er krystallerne i LED-pæren forbundet i serie. Udgangen fra den ene ledning går til indgangen på den anden og omgår på den måde alle elementerne. Ordningen er meget enkel. Men hvis mindst én krystal ikke fungerer, vil pæren ikke brænde. Og krystaller fejler ofte, så det første, vi gør, er at tjekke dem. Desuden er de nemme at finde i enhver model. Du behøver ikke et kredsløb til at tjekke.

Først og fremmest skal du omhyggeligt undersøge alle krystallerne. De, der føles normale, har en lys, jævn farve. Du skal være opmærksom på mørke pletter. Hvis der er mørke, næsten sorte prikker på krystallerne, er disse LED'er højst sandsynligt punkterede. De er utvetydigt ændret. Hvis overfladen er lidt mørkere, skinner krystallerne stadig, men allerede "på sidste åndedrag" og vil snart brænde ud, er det også bedre at udskifte dem nu.

Du kan bruge et multimeter til at sikre dig, at LED'erne er funktionsdygtige eller ikke fungerer. Det skiftes til opkaldstesttilstand, og proberne sættes på LED'ens kontakter. Hvis strømmen til at drive lysdioden kræver en lille, brugbar lysdiode, lyser den. Den anden mulighed for at kontrollere - et batteri på 3-4 volt, til hvis kontakter der er loddet ledninger. Disse ledninger (med overholdelse af polaritet) gælder for krystallerne. De brugbare lyser op, og de defekte forbliver mørke.

Sådan aflodder du beskadigede LED'er

Indtil dette punkt er alt enkelt og klart, reparationen af LED-pærens vanskeligheder giver indtil videre ikke problemer. Nu skal du beslutte, hvordan du lodder små LED'er. Det hele handler om, at de er loddet til et substrat, der leder varme godt. Det vil sige, at hvis du opvarmer kontakten på en LED, opvarmer du samtidig hele printet. Hvis du bruger en strømsvag loddekolbe, vil det tage for lang tid. Kraftig - heller ikke en mulighed, da overophedning er meget let. Den maksimale temperatur, som krystaller kan tåle uden konsekvenser, er 80 °C. Ved yderligere opvarmning går de hurtigt i stykker, så når du reparerer LED-pæren, er hovedopgaven - så lidt skade som muligt på de andre elementer.

Punktopvarmning vil stadig ikke fungere, men du kan forsøge at forårsage minimal skade på nabokrystallerne. For at gøre dette bider vi først krystalpladen ud/bryder den, og opvarmer de resterende metalben med en lavenergi (20W) loddekolbe og fjerner dem.

Hvis du ikke har en lavenergi-loddekolbe, kan du bruge et strygejern. Det skal være stift fastgjort (for eksempel med en klemme) og indstillet til medium tilstand. For at minimere "varmefeltet" er det bedre at bruge jernets tud. I dette tilfælde vil vi opvarme hele brættet. Eller rettere sagt, vi opvarmer den kant, hvor den beskadigede LED er placeret, men hele printet bliver opvarmet. Og det er ulempen ved denne metode - ved overophedning bliver krystallerne uklare og svigter hurtigt. Så hele tricket er hurtigt at fjerne den beskadigede krystal så hurtigt som muligt.

Før vi begynder, farver vi alle de defekte krystaller med en tusch. Vi vender brættet, så stedet med de udbrændte elementer er på jernplatformen. Træk hele tiden det beskadigede element opad, mens du klemmer det fast med en tang. Så snart det kommer af, prøver du de beskadigede ved siden af. Hvis de kommer af, er det godt. Hvis ikke, skal du dreje pladen, så det beskadigede element opvarmes mere. Fjern derefter straks pladen, og lad den køle af. Ingen særlige midler til hurtig afkøling! Bare læg det fra dig, og lad det køle af sig selv.

Sådan lodder du nye LED'er

I stedet for de loddede lysdioder er der kontaktpuder. På dem påfører vi en dråbe flux til lodning, oven på dem lægger vi brugbare (med overholdelse af polaritet) og varmer op igen, men denne gang trykker vi på krystallen. Når dens ben "går ind" i loddet, fjernes eller vendes brættet. Hvis der ikke er nogen LED, kan du lodde et stykke ledning på i stedet. Lampen vil lyse lidt svagere, men den vil virke. Ja, ja! Dette trick virker kun, hvis der er ti eller flere krystaller på brættet.

Videoen præsenterer en anden metode til udskiftning. Du skal finde en lignende LED på båndet, klippe den ud og lodde den sammen med substratet i stedet for den fjernede.

En anden metode til at lodde små lysdioder. Han ser ud til at være den mest realistiske uden brug af specialudstyr. Du kan lodde dioderne ud ved hjælp af en lille gasbrænder.

Skader på føreren

Hvis alle LED'er visuelt er normale, eller hvis de allerede er blevet skiftet, skal du reparere LED-pæren ved at se på driveren. Nogle skader er lette at konstatere visuelt. Sorte eller revnede modstande, oppustet kapacitans. Hvis du kigger godt efter, kan du se det hele. Hvis man ikke kan se noget visuelt, skal man tage en tester og kontrollere komponenternes integritet.

Det sker også, at alle elementer er helt normale, men at LED-pæren stadig ikke lyser. Det er højst sandsynligt en dårlig samling. Det er nødvendigt at kontrollere alle loddepunkter. Hvis du ikke opvarmer loddestedet tilstrækkeligt, vil kontakten efter et stykke tid fra de konstante temperaturændringer forringes eller forsvinde helt. I det første tilfælde er pæren tændt eller slukket. I det andet tilfælde holder den simpelthen op med at virke. Tag alle loddepunkter op i lyset, og se nøje efter. Hvis vi finder en revne i loddet - så er det her. Kold lodning. Derefter skal du bare varme stedet godt op med et loddejern.

Diodebroer fejler meget sjældent, så de kontrolleres til sidst. Hvis dioden er i stykker, loddes den af, den loddes, kontrolleres igen (i princippet skal de kun kontrolleres afloddet), hvis skaden bekræftes, sættes en lignende i. Forveksl ikke forbindelsen, ellers fungerer intet. Generelt er reparation af LED-pæren ikke en alt for vanskelig opgave. Det vil koste meget mindre end en ny pære. Og du kan undervejs forbedre designet. Som et resultat vil udbrændte LED-pærer være sjældnere. Under alle omstændigheder mister du ikke noget (næsten).