Sådan laver du jordforbindelse i et privat hus, i et sommerhus

Drift af moderne husholdnings- og computerudstyr uden jordforbindelse er fyldt med fejl. En stor del af vores land, især i landområderne, har gammeldags eltransmissionssystemer. I dem findes der ikke beskyttende jordforbindelse, eller de er i en sådan tilstand, at de simpelthen ikke opfylder kravene til elektrisk sikkerhed. Derfor er ejerne nødt til selv at foretage jordforbindelse af et privat hus eller en dacha.

Hvad det giver

Beskyttende jordforbindelse er nødvendig for at sikre elektrisk sikkerhed i huset. Korrekt lavet, udseendet af lækstrøm, det fører til øjeblikkelig drift af RCD (skade på elektrisk isolering eller ved berøring af strømførende dele). Dette er den vigtigste og primære opgave for dette system.

Jordingens anden funktion er at sikre normal drift af elektrisk udstyr. For nogle elektriske apparater er tilstedeværelsen af en beskyttelsesleder i stikkontakten (hvis der er en) ikke nok. Det er nødvendigt at forbinde direkte til jordbussen. Til dette formål er der normalt specielle klemmer på kroppen. Hvis vi taler om husholdningsapparater, så er dette en mikrobølgeovn, ovn og vaskemaskine.

Få mennesker ved det, men en mikrobølgeovn uden direkte forbindelse til "jorden" under drift kan fonere betydeligt, og modtagelsen af strålingsniveauet kan være livstruende. I nogle modeller på bagvæggen kan du se en særlig terminal, selvom instruktionerne normalt kun har en sætning: "jordforbindelse er nødvendig" uden at specificere nøjagtigt, hvordan det er ønskeligt at gøre det.

Når man rører ved vaskemaskinens krop med våde hænder, mærker man ofte en prikkende fornemmelse. Det er ikke farligt, men ubehageligt. Du kan slippe af med det ved at forbinde "jorden" direkte til huset. Når det gælder en ovn, er situationen den samme. Selv om det ikke "prikker", er en direkte forbindelse mere sikker, fordi ledningerne inde i enheden arbejder under meget vanskelige forhold.

Med computere er sagen endnu mere interessant. Ved at forbinde "jordledningen" direkte til kabinettet kan du øge hastigheden på internettet og minimere antallet af "hang-ups". Det er så enkelt på grund af den direkte forbindelse til jordledningen.

Har du brug for jordforbindelse i dachaen eller i et træhus?

I dacha-bebyggelser er det nødvendigt at foretage jordforbindelse. Især hvis huset er bygget af brændbart materiale - træ eller ramme. Det handler om tordenvejr. I dachaer er der mange elementer, der tiltrækker lyn. Det er brønde, borehuller, rørledninger, der ligger på overfladen eller er nedgravet til en minimumsdybde. Alle disse genstande tiltrækker lyn.

Hvis der ikke er nogen lynafleder og jordforbindelse, svarer et lynnedslag næsten til en brand. Der er ingen brandstation i nærheden, så ilden vil sprede sig meget hurtigt. Derfor skal du i forbindelse med jordforbindelse også lave en lynafleder - mindst et par meter lange stænger, der er fastgjort til tagryggen og forbundet med ståltråd til jord.

Jordingssystemer i et privat hus

I alt er der seks systemer, men i individuel konstruktion bruges hovedsageligt kun to: TN-S-C og TT. I de senere år er TN-S-C-systemet blevet anbefalet. I dette system er nullederen på transformerstationen blindjordet, og udstyret har direkte kontakt med jorden. Til forbrugeren føres jord (PE) og neutral/nul (N) af en enkelt leder (PEN), og ved indgangen til huset er den igen opdelt i to separate ledere.

I dette system er der en tilstrækkelig grad af beskyttelse i form af automatiske afbrydere (RCD'er er ikke nødvendige). Ulempen er, at hvis PEN-ledningen brænder ud eller bliver beskadiget i sektionen mellem huset og transformerstationen, opstår der fasespænding på jordbussen i huset, som ikke er frakoblet af noget. Derfor stiller PUE strenge krav til en sådan linje: Der skal være obligatorisk mekanisk beskyttelse af PEN-ledningen samt periodisk backup-jording på stolper efter 200 m eller 100 m.

Men mange elledninger i landområder opfylder ikke disse betingelser. I dette tilfælde anbefales det at bruge TT-systemet. Dette system bør også bruges i fritliggende, åbne udhuse med jordgulv. I disse er der risiko for at berøre jorden og jorden på samme tid, hvilket kan være farligt med TN-S-C-systemet.

Forskellen er, at "jord"-ledningen til tavlen kommer fra en individuel jordsløjfe, ikke fra transformerstationen, som i det tidligere system. Et sådant system er modstandsdygtigt over for skader på beskyttelseslederen, men kræver obligatorisk installation af RCD'er. Uden dem er der ingen beskyttelse mod elektrisk stød. Derfor definerer PUE det kun som en backup, hvis den eksisterende linje ikke opfylder kravene i TN-S-C-systemet.

Jordforbindelse til et privat hus

Nogle ældre højspændingsledninger har slet ingen beskyttende jordforbindelse. De skal alle skiftes, men hvornår det sker, er et åbent spørgsmål. Hvis du har præcis sådan et tilfælde, er det nødvendigt at lave et separat kredsløb. Der er to muligheder - at lave jordforbindelse i et privat hus eller dacha selv, med dine egne hænder, eller at overlade udførelsen af kampagnen. Kampagnetjenester er dyre, men der er en vigtig fordel: Hvis der i driftsprocessen er problemer forårsaget af forkert funktion af jordingssystemet, vil virksomheden, der foretog installationen, kompensere for skaden (skal præciseres i kontrakten, læs omhyggeligt). I tilfælde af uafhængig udførelse er alt på dig.

Jordingssystemet i et privat hus består af:

• jordforbindelse,
• metalstrimler, kombinerer de dem i ét system;
• ledning fra jordsløjfen til det elektriske panel.

Hvorfra skal man lave jordforbindelse?

Som stifter kan du bruge en metalstang med en diameter på 16 mm eller mere. Og du kan ikke tage armeringsjern: overfladen på det har en hærdet overflade, som ændrer fordelingen af strømmen. Desuden ødelægges det hærdede lag i jorden hurtigere. Den anden mulighed er en metalvinkel med hylder på 50 mm. Disse materialer er gode, fordi de kan hamres ned i blød jord med en forhammer. For at gøre det lettere at gøre det, er den ene ende skærpet, og den anden er svejset fast til en platform, som det er lettere at slå på.

Nogle gange bruger man metalrør, hvor den ene kant er fladtrykt (svejset) til en kegle. I deres nedre del (ca. en halv meter fra kanten) bores der huller. Når jorden tørrer ud, forværres fordelingen af lækstrømmen betydeligt, og i sådanne stænger kan du hælde saltopløsning og genoprette jordforbindelsen. Ulempen ved denne metode er, at man skal grave/borre huller til hver stang - man kan ikke hamre dem med en forhammer til den ønskede dybde.

Dybde på hamring af stifterne

Jordspyddene skal gå ned i jorden under frostdybden med mindst 60-100 cm. I områder med tørre somre er det ønskeligt, at stifterne i det mindste delvist befinder sig i fugtig jord. Derfor bruges der hovedsageligt vinkler eller stænger med en længde på 2-3 m. Sådanne dimensioner giver et tilstrækkeligt kontaktområde med jorden, hvilket skaber normale betingelser for afledning af lækstrømme.

Hvad der ikke må gøres

Beskyttelsesjordingens funktion er at aflede lækstrømme over et stort område. Dette opnås ved, at metaljordelektroderne - stifter og strips - har tæt kontakt med jorden. Det er derfor Jordforbindelseselementer males aldrig. Dette reducerer i høj grad ledningsevnen mellem metallet og jorden, og beskyttelsen bliver ineffektiv. Forebyggelse af korrosion på svejsestederne kan være antikorrosive sammensætninger, men ikke maling.

Det andet vigtige punkt: Jordforbindelse skal have en lille modstand, og derfor er en god kontakt meget vigtig. Den tilvejebringes ved svejsning. Alle forbindelser svejses, og kvaliteten af sømmen skal være høj, uden revner, huler og andre defekter. Endnu en gang henleder vi opmærksomheden: Jordforbindelse i et privat hus kan ikke udføres på gevindforbindelser. Med tiden oxiderer metallet, forringes, modstanden øges mange gange, beskyttelsen forringes eller fungerer slet ikke.

Det er meget uklogt at bruge rørledninger eller andre metalkonstruktioner i jorden som jordelektrode. I et stykke tid fungerer en sådan jordforbindelse i et privat hus. Men med tiden oxideres og ødelægges rørets samlinger på grund af elektrokemisk korrosion, der aktiveres af lækagestrømme, og jordforbindelsen er ubrugelig såvel som rørledningen. Derfor er det bedre ikke at bruge sådanne typer jordingsanordninger.

Sådan gør du det korrekt

Lad os først forstå formen på jordingselektroden. Den mest populære - i form af en ligesidet trekant, i hvis toppe stifterne er drevet. Der er også et lineært arrangement (de samme tre stykker, kun i en linje) og i form af en kontur - stifterne drives rundt i huset med et trin på ca. 1 meter (for huse med et areal på mere end 100 kvadratmeter). Stifterne er forbundet med hinanden med metalstrimler - metalbånd.

Procedure

Der skal være mindst 1,5 meter fra kanten af husets skrænt til det sted, hvor stifterne skal monteres. På det valgte sted graves en grøft i form af en ligesidet trekant med en side på 3 meter. Grøftens dybde er 70 cm, bredde - 50-60 cm - så det var praktisk at lave mad. En af toppene, der normalt er placeret tættere på huset, forbindes til husets grøft med en dybde på mindst 50 cm.

I toppen af trekanten er der hamret stifter (rundjern eller vinkel på 3 m). Over bunden af udgravningen efterlades ca. 10 cm. Bemærk, at jordelektroden ikke bringes op til jordoverfladen. Den er placeret 50-60 cm under jordoverfladen.

Til de fremspringende dele af stængerne / vinklerne svejses metalbindingen - en strimmel på 40 * 4 mm. Den oprettede jordelektrode er forbundet til huset med en metalstrimmel (40*4 mm) eller en rund leder (tværsnit 10-16 ^mm2). Strimlen med den skabte trekant af metal svejses også. Når alt er klar, rengøres svejsestederne for slagger og dækkes med en antikorrosiv sammensætning (ikke maling).

Efter at have kontrolleret jordforbindelsens modstand (generelt bør den ikke overstige 4 ohm), fyldes grøfterne med jord. Jorden bør ikke indeholde store sten eller byggeaffald, og jorden stampes lag for lag.

Ved indgangen til huset til metalstrimlen fra jordingsafbryderen svejses en bolt, hvortil der er fastgjort en kobberleder i isolering (traditionelt er farven på jordingsledninger - gul med en grøn stribe) med et kernetværsnit på ikke mindre end 4 ^mm2.

I det elektriske panel er jordforbindelsen forbundet med en særlig samleskinne. Desuden kun på et særligt sted, poleret til en glans og smurt med fedt. Fra dette dæk er "jorden" forbundet til hver linje, som er fordelt i hele huset. Og fordelingen af den "jord" separate leder på PUE er ikke tilladt - kun som en del af et fælles kabel. Dette betyder, at hvis dine ledninger er skilt med to-core ledninger, bliver du nødt til at ændre det helt.

Hvorfor du ikke kan lave separat jordforbindelse

Det er selvfølgelig langt og dyrt at lave om på ledningerne i hele huset, men hvis du vil betjene moderne elektriske apparater og husholdningsapparater uden problemer, er det nødvendigt. Separat jordforbindelse af visse stikkontakter er ineffektivt og endda farligt. Og her er grunden. Tilstedeværelsen af to eller flere af disse enheder fører før eller senere til output fra det udstyr, der er inkluderet i disse stikkontakter. Hele pointen er, at kredsløbets modstand afhænger af jordens tilstand på hvert enkelt sted. I nogle situationer opstår der en potentialeforskel mellem de to jordforbindelsesanordninger, hvilket fører til udstyrssvigt eller elektrisk skade.

Modulært stiftsystem

Alle de tidligere beskrevne anordninger - fra hamrede hjørner, rør og stænger - kaldes traditionelle. Deres ulempe er den store mængde jordarbejde og det store område, der kræves, når man installerer en jordelektrode. Alt sammen fordi der kræves et vist kontaktområde mellem stifterne og jorden, som er tilstrækkeligt til at sikre normal strømgennemgang. Det kan give problemer og behov for svejsning - ellers kan man ikke forbinde jordingselementerne. Men fordelen ved dette system er, at det er relativt billigt. Hvis du laver den traditionelle jordforbindelse i et privat hus med deres egne hænder, vil det højst koste 100$. Dette er, hvis du køber alt metal og betale for svejsning, og resten af arbejdet er udført uafhængigt

.

For et par år siden blev modulære pin-systemer tilgængelige. Det er et sæt stifter, der drives ned til en dybde på op til 40 meter. Det vil sige, at der opnås en meget lang jordelektrode, som går i dybden. Fragmenter af stiften er forbundet med hinanden ved hjælp af specielle klemmer, som ikke kun fikserer dem, men også giver en elektrisk forbindelse af høj kvalitet.

Fordelen ved modulær jording er det lille areal og det mindre arbejde, der kræves. Der kræves et lille hul med sider på 60*60 cm og en dybde på 70 cm, en grøft, der forbinder jordingsenheden med huset. Stifterne er lange og tynde, og det er ikke svært at hamre dem ned i passende jord. Her kommer vi til den største ulempe: Dybden er stor, og hvis man f.eks. møder en sten på vejen, må man starte forfra. Og det er et problem at tage stængerne ud. De er ikke svejset, og det er et spørgsmål, om klemmen holder eller ej.

Den anden ulempe er den høje pris. Sammen med installationen koster det dig en sådan jordforbindelse i 300-500$. Selvinstallation er problematisk, da hamring af disse stænger med en slædehammer ikke fungerer. Du har brug for et specielt pneumatisk værktøj, som lærte at erstatte perforatoren med en slagtilstand. Det er også nødvendigt at kontrollere modstanden efter hver hamret stang. Men hvis du ikke vil rode med svejsning og jordarbejde, er modulær pin-jording ikke en dårlig mulighed.